I VagaMonti!

Val d'Otro: e sai dove vai!!!

2010-03-14T21:33:00.014+01:00

Val d'Otro, 13 marzo 2010

Val d'Otro, frazione Feglierec e Monte Tagliaferro

Ci son giorni che hai voglia di andare a scoprire posti nuovi, per uscire dai soliti giri o per chissà quali e quanti motivi. Allora t'informi, ti organizzi, poi prendi e vai. Ed alla fine della giornata puoi renderti conto di aver trovato un gioiellino nascosto, oppure vedere le tue aspettative deluse, anche se magari solo parzialmente.

Poi ci sono altri giorni, in cui tutto quello che vuoi è tornare in luoghi dove sei già stato, perchè non hai voglia di andare alla ventura, o semplicemente perchè quei posti li hai nel cuore.

Oggi è decisamente uno di quei giorni, ed allora non resta che cogliere al volo l'occasione della proposta dei cari amici di Montagna e Natura, e tornare a visitare quella meraviglia che è la Val d'Otro.

Caratteristica baita Walser lungo il sentiero di salita

E' così che alle nove di mattina di un sabato che ci regala un cielo blu cobalto inondato da un sole spettacolare Dario ed io ci ritroviamo ad Alagna in compagnia dell'amica Orietta, della sua mamma sprint, e facciamo la conoscenza di Mauro, Giovanna e Rodolfo.

Il tempo di un giro d'ordinanza al bar, di portare le macchine alla partenza del sentiero ed indossare gli ARVA, e siamo pronti per infilare le ciaspole e partire. E allora via sul sentiero ghiacciato nel fitto del bosco, diretti verso quel piccolo mondo incantato e fuori dal tempo che so già che ci aspetta di bianco vestito fuori dal bosco, cinquecento metri più in alto.

Il passo è tranquillo, dato che la gita è piuttosto breve e la giornata promette bene (pure troppo, visto che gli zaini subito s'appesantiscono dei tanti strati superflui di vestiario!), così abbiamo modo di chiacchierare a dovere. Si superano baite, cappellette e santelle, mentre il sentiero tira sempre in modo uniforme, finchè la pendenza s'addolcisce, gli alberi si diradano e, oltre un dosso, magicamente come sempre compaiono le baite della frazione Follu, là dove il paesaggio si apre e i profili severi dei monti s'allargano a far corona a questo incantevole pianoro.

Dove si apre la valle ecco la frazione Follu

Ecco, con oggi completo il mio “giro delle stagioni” qui in Val Otro. Queste baite Walser di legno scuro raggruppate in radi villaggi le avevo viste immerse nei colori brillanti della tarda primavera e d'inizio estate, con i loro diversi toni di verde, ma anche in quelli più caldi dell'autunno, con i suoi gialli ed ocra... quello che mi mancava era l'inverno con i suoi contrasti netti di bianco della neve, nero delle rocce e blu del cielo. E per l'ennesima volta Otro mi regala emozioni da pelle d'oca, e mi lascia senza parole; ma forse neanche servono, le parole, perchè questo è uno di quei posti da vedere, e basta...

Contrasti invernali a Pianmisura

Meglio tornare alla nostra gita, allora: ecco che la mamma di Orietta si ferma qui a crogiolarsi al sole e far la guardia al salame nostrano che la nostra Guida ha portato per offrirlo a tutti, mentre noi altri proseguiamo la visita alle frazioni Dorf e poi Scarpia, immergendoci in questo mondo antico dove il tempo sembra essersi fermato, e poi proseguiamo verso gli alpeggi di Pianmisura, mentre Giovanna torna a far compagnia alla mamma di Ori.
Un breve strappo, un tratto in falsopiano a mezzacosta, ed eccoci alla testata della valle, davanti alla chiesetta di Pianmisura a scattare foto (non che prima fossimo rimasti con le mani in mano...) e scherzare con altri escursionisti.
Ma la fame fa capolino, il salame nostrano è come la carota per noi somarelli, e di buona lena torniamo sui nostri passi e di lì a poco siamo tutti di nuovo insieme a Follu a rendere il più doveroso omaggio al suddetto salame.

Davanti alla chiesetta di Pianmisura: da sinistra Bruno, Orietta, Mauro, Dario e Rodolfo

Decidiamo d'incamminarci sulla via del ritorno per le tre, ma non sono neanche le due e così ci troviamo con un'ora abbondante di dolce far niente davanti a noi, che spenderemo spaparanzati in maglietta al sole. Ci sarebbe però ancora un ultimo breve giro alla frazione Feglierec, e sono l'unico ad aderire alla proposta di Orietta (ragazzi, che poltroni che siete! ;-P).
Ecco, ora è proprio tutto e non ci resta che dirigere le nostre ciaspole di nuovo verso Alagna ed il XXI secolo. Un ultimo sguardo all'incanto di questa valle, ed in men che non si dica siamo di nuovo all'asfalto ed alle auto, e naturalmente al bar dove un'altra giornata da ricordare ha la sua degna conclusione davanti ad una Radler (e complimenti alla barista, che la chiama col suo vero nome senza confonderla con la Panachè!!!).

Panoramica sulle frazioni Follu e Feglierec

Ci son giorni, come dicevo, in cui tutto quello che vuoi è tornare in luoghi dove sei già stato, perchè non hai voglia di andare alla ventura, o semplicemente perchè quei posti li hai nel cuore.
Otro è proprio uno di quei posti, uno di quelli che sai già che non ti deluderanno, ma al contrario ti regaleranno emozioni che restano dentro; se a tutto questo si aggiungono una giornata con un cielo senza una nuvola, calda e senza vento, e soprattutto la compagnia giusta, beh, che dire... allora quella è la giornata perfetta!

Una domenica unica...

2009-09-23T01:51:00.005+02:00

Rifugio Alpe Parpinasca, 20 settembre 2009

E' il tardo pomeriggio di una domenica davvero unica.
Sono seduto all'ombra sul muretto del Rifugio Parpinasca. I vari toni di grigio delle nuvole che sovrastano le cime di là dalla valle trasformano il panorama in un quadro che un momento dopo l'altro si arricchisce di sfumature nuove e sempre diverse.
Davanti al rifugio il piccolo prato è affollato di gente: c'è chi chiacchiera al tavolo, chi si sdraia sulle panche, chi gira qua e là a scattare fotografie...
e la cosa tanto bella quanto incredibile è che tutti loro siano i miei amici, che hanno voluto e potuto festeggiare insieme a me il mio compleanno.

Quando li ho contattati immaginavo che sì e no metà di loro si sarebbero trovati qui, ora, e ne sarei stato più che felice: ed invece ci sono praticamente tutti, ed è una sorpresa indescrivibile trovare tutti insieme i miei “fratelli”, gli amici di sempre, quelli incontrati più di recente, e quelli ritrovati dopo tanto, troppo tempo; quelli più esperti e quelli che si son lanciati in una “passeggiata” per la prima volta, i climber, i ghiacciaioli, gli escursionisti e i sedentari... ed è bello vederli tutti, stanchi o meno, con il sorriso sulle labbra...

Per un attimo chiudo gli occhi, e mi lascio sfiorare dai miei pensieri, che come quelle nuvole là sopra le cime del Devero sono troppi e troppo svelti per potersi fermare nella mia testa... cerco d'immaginare cosa scriverò per il blog una volta tornato a Milano, e non ne ho la più pallida idea!

Un groppo in gola si scioglie in un sorriso di gioia e gratitudine per tutti loro che sono qui con me, e forse un po' anche per me...
No, oggi non scriverò di feste del fungo, di camminate, o di spezzatini con polenta, torte, vini rossi, grappe e bicerin vari, anche se potrei star qui ore ed ore a descrivere ogni momento grandioso vissuto in questa giornata.
Oggi ho solo voglia di sorridere, insieme a tutta questa bella gente... un brindisi alla vostra, amici cari!!!
Prosit!

Bruno

P.S.: Un grazie grande così a Cristina, Daniela, Elena G., Elena M., Elena V., Elisa, Federica L., Federica P., Francesca, Gaia, Marinella, Rossella, Susanna, Alessandro, Andrea C., Andrea G., Dario C., Dario L., Diego, Fabio, Luca, Marco, Mauro, Paolo e Roberto.
E, last but not least, un grazie enorme ed un abbraccio ai cari amici Aurora e Giorgio, e ai loro collaboratori, che ci hanno accolto e sfamato (eccome!!!) nel loro piccolo angolo di paradiso...

2.000... 2.500... 3.000 (quasi)!

2009-08-24T21:25:00.013+02:00

Ovvero come “acclimatarsi” sulle Orobie!

In montagna si sa, non si deve parlare solo di quota per indicare le difficoltà di un escursione, ma la mia estate “montana” è stata proprio una scala d’altitudini raggiunte e anche di impegno profuso. I 2.000 mt (2.019 per l’esattezza!) son sempre quelli del mitico Alben, la montagna di casa, salita un paio di volte soltanto, ma sempre stupendo... quest’anno poi, merito le abbondanti nevicate e piogge, sfavillante di un verde mai visto, è ancora più magico. La prima salita alle due croci (Scabla e Cima di Oltre il Colle) da Zambla Alta avviene una sera di fine luglio in compagnia del buon Marco “Vala”, già mio alleato in alcune escursioni dell’estate 2008. Stile leggero (scarpette, marsupio con borraccia, racchette ed abbigliamento da corsa... schegge!!!), un buon passo, ci hanno permesso di goderci le ultime ore di un giorno sereno e limpido, ideale per spingere lo sguardo verso le vette retiche e delle più vicine orobie. La seconda salita è invece dell’11 agosto in compagnia di Marco T., Stefano F. e Lara C. Anche in questo caso con equipaggiamento minimal, saliamo da Cornalba alla vetta in poco più di 1 ora e 40 minuti e torniamo in orario per il pranzo. Una nuova serena e limpida mattinata di questa benevola estate 2009. I 2.000 metri o giù di lì sono anche quelli del rifugio Curò e al Barbellino naturale, ai quali sono salito martedì 4 agosto con il Vala e Daniele, e dove ci hanno poi fatto compagnia Andrea, Stefano. Roberto P. e papà, Sara e Daniela C. con cugini e zii/zie. Inutile dirlo, altra giornata di sole e... fantastici taglieri di salumi e formaggi al rifugio Curò, giochi d’acqua nel torrente della Val Cerviera,... Da segnalare la gran quantità di neve ancora presente in più punti lungo la carrozzabile che collega i due rifugi e gli... icebergs in galleggiamento sul laghetto naturale del Barbellino. Il giorno 12 agosto si sale invece di... livello, ci attende infatti la vetta del Tre Signori, una tra le più famose delle Orobie bergamasche e di riferimento in quelle del versante occidentale. Con me ci sono ancora una volta Stefano, Andrea, Roby con papà e “Tone”, amico di Andrea e grande alpinista. Si decide per la salita da Ceresola di Valtorta (1.300 mt circa), anziché dalla più frequentata da Ornica, da me preferita anche a motivo della presenza di un rifugio sul tragitto (Grassi) e della bellezza della “Via del caminetto”, tratto finale verso la cima, nonostante si allunghi di non poco l’avvicinamento alla meta stessa. Il primo ostacolo è il Passo del Toro, posto a 1.945 mt ed a metà strada tra partenza ed il rifugio: a me questo posto mette ancora un po’ i brividi… l’ultima volta che passai di qui risale al 2005, quando con mio fratello don Pietro mi vidi assediato dalla violenza della natura in una delle mie più brutte esperienze in montagna... un temporale che ci costrinse a rotolare giù a saltoni per quasi 500 mt di dislivello sotto una fitta grandinata e, appunto, tuoni e fulmini ravvicinati! Stavolta tutto tranquillo, si può proseguire sul pianeggiante tracciato che, con bella vista sulla vetta del giorno, ci porta al rifugio. Roby è però un po’affaticato: il padre ed Andrea non si sentono di lasciarlo da solo (e qui il mio elogio al buon Andrea che per il suo sempre encomiabile altruismo rinuncia alla vetta… GRANDE!). Si decide allora, io, Stefano e Tone, di portarci un po’ sotto la vetta e vedere poi se i nostri tre amici se la sentono di raggiungerci. A differenza degli altri giorni. c’è qualche nuvola in più, soprattutto in Val Brembana... capita così che si accelera “involontariamente” il passo. Sul tratto più ripido, io e Stefano ci fronteggiamo in una semi corsa, mentre Tone poco più in basso quasi ci maledice. Raggiunto il caminetto, il divertimento aumenta ed in men che non si dica siamo in cima, dove una folla da spiaggia ci attende... sembra di essere a Rimini! La dedica della salita è per il nostro buon “vecchio” Bruno, che prima o poi accompagnerò finalmente sui 2.554 mt di questa bella montagna! Tone intanto arriva e subito torna sui suoi passi per verificare se i nostri compagni stanno salendo... niente all’orizzonte, dopo qualche istante ancora in vetta, si ridiscende. E’ qui che capisco ancora una volta di più la differenza tra un escursionista (come me) ed un alpinista: Tone scende quasi mani in tasca in piedi sulle rocce, mentre io e Stefano ci esprimiamo nel nostro migliore stile “a cagnù”, accovacciati e mani a terra nei punti un pò’ più delicati. Troviamo ad attenderci al rifugio, oltre al trio di amici, fresche birre e piatti di favolose torte, che diligentemente ripuliamo! Il rientro è allietato da uno stambecco vanitoso che al Passo del Toro ci richiede un intero servizio fotografico... che star! …soprattutto quando ci mostra come ci si muove sui dirupi in completa scioltezza. La vetta prescelta come “top” per queste vacanze è però il Monte Gleno, ottava cima delle Orobie con i suoi 2.883 mt. Decidiamo di attaccarla martedì 18 agosto, e l’orario della partenza è di quelli sani: ore 5.30 fuori casa mia. Siamo io, Daniele e Stefano, che dopo le infinite curve in macchina tra Val del Riso e Seriana, alle 6.40 circa, iniziamo la salita al rifugio Curò dal paese di Valbondione. Ore 8.00, grazie all’utilizzo delle scarpette da trekking leggero, siamo già alla prima tappa... che giornate spettacolari quest’estate, tutte le vette sgombre da nubi (e lo saranno per tutto il giorno!), aria fina e via a raggiungere l’attacco del sentiero per la nostra meta. Calzati gli scarponi, ci inerpichiamo su per le balze che ci porteranno alla vedretta del Trobio, piccolo ghiacciaio/nevaio a sud-ovest del Gleno. Da qui in poi il paesaggio sembra di ben più alte quote, con alternanza di nevi, ghiacci, rocce, torrentelli, timide fioriture... Gli scatti si sprecano e senza troppa fatica siamo sotto il tratto terminale. Secondo me e Daniele l’uso dei ramponi potrebbe essere evitato, un tratto di sfasciumi a sinistra del ghiacciaio sembrerebbe essere l’alternativa, ma optiamo per seguire tre escursionisti che ci precedono sulle nevi ed indossiamo così la nostra “ferraglia” (con non poche difficoltà da parte di Stefano). Senza forzare troppo l’andatura, siamo alle calcagna dei nostri apripista, che affianchiamo sul tratto un po’ più delicato prima della sella tra Glenino e Gleno, a destra. Tolti i ramponi, gli ultimi metri si affrontano sulla mai buona roccia tipica della zona, che spesso si sgretola spiacevolmente sotto mani e piedi. Un po’ di attenzione ed eccoci sulla stretta cima alle 11.00 circa, dove scattiamo alcune foto, ma che abbandoniamo presto per far spazio a chi arriva dopo di noi. Che vista: Tre Confini e Recastello li alla portata, appena più dietro il Diavolo di Tenda, più a destra si susseguono Redorta, Coca, Diavolo di Malgina, Cime di Caronella e Torena, con alle spalle il gruppo del Bemina. Sotto di noi ed il vicino Pizzo Strinato, il lungo e stretto lago di Belviso e sullo sfondo l’inconfondibile sagoma dell’Adamello, poi le vette scalvine e, seguendo la valle del Gleno, si scorgono appena i resti della tristemente famosa diga, con all’orizzonte la mole della Presolana. Durante la salita eravamo indecisi se concatenare o meno, sulla via del ritorno, la vetta del Tre Confini, percorrendo la cresta tra le due cime (opzione che altri due escursionisti ci avevano caldeggiato durante una fase della salita): ma, vuoi la non conoscenza della stessa, vuoi la perduta confidenza con le creste medesime e come ci si muove su di esse, ci convinciamo a tornare sui nostri passi. Ovviamente siamo già più che contenti di quanto fatto, 2.000 mt di dislivello in salita ed in discesa nella stessa giornata non sono proprio roba per tutti! Eppoi son già tante, troppe le disgrazie in montagna di questa stagione estiva, non vogliamo certo allungare la lista: il primo e più importante traguardo per chi ama la montagna deve sempre essere quello di riportare a casa la pellaccia! Ad attenderci al rifugio Curò c’è poi un ottimo pranzo, quindi perché indugiare? Certo, ovvio: per farsi riempire come sempre da quest’immensità, dalla voglia di perdersi in un paradiso a poca distanza da casa...

Sul Brunneghorn - 3833 mt.

2009-07-22T18:34:00.009+02:00

Brunneghorn (3833 mt.) - 18 - 19/072009)

Ci sono montagne che ti permettono di dimostrare che a volte l'equazione "più metri di altitudine = + fatica" è una benemerita boiata.

Esempio classico questa cima del Vallese, nella Turtmanntal, che a differenza della sua "cugina" Allalinhorn è più bassa di circa 200 metri ma ha un dislivello molto maggiore e soprattutto un notevolissimo sviluppo.

Con ordine.

A guidarmi nella salita, insieme ad altri amici, è l' "Orso dell'Ossola", l'inossidabile Giorgio Giudici, ormai appoggio fisso per le esperienze su ghiacciaio.

La partenza è con tutta calma, nel pomeriggio di sabato, ed in effetti il grosso del percorso della giornata lo facciamo in macchina, fino alla valle di Turtmann, dove calziamo gli scarponi e percorriamo i tre quarti d'ora di strada che ci separano dalla TurtmannHutte, il rifugio dove pernotteremo.

La cena al rifugio è tranquilla, e lascia spazio per una foto di gruppo al tavolo:

Fuori programma, un primo piano particolarmente intenso del buon Giorgio:

Esaurite le facezie, si vola a letto presto: domani la sveglia è alle 4:30!

Dopo una notte non delle più facili (almeno per me), ci svegliamo come previsto e verso le 5:00 ci mettiamo in cammino. Cammino lungo: il dislivello è di ben 1300 mt. e ci vorranno più di cinque ore per arrivare in vetta senza strappi.

Alla partenza, l'umore di Giorgio non è dei migliori. Posto che il nostro non è l'unico gruppo a salire oggi, ad una rapida verifica, ha scoperto di essere praticamente l'unica guida alpina nei paraggi, e teme di dover fare traccia per tutti, oltre per noi!
Per fortuna siamo tra i primi a partire, ed il gruppo che ci precede ha imboccato una traccia diversa.

Dopo una prima oretta di salita su reccette e morene, inforchiamo i ramponi e cominciamo a pestar neve. Questa prima parte di ghiacciaio non è troppo dura, ma spiega il perchè della lunghezza del percorso: a salitelle relativamente dolci si alternano falsopiani piatti, panoramicamente spettacolosi e la foto lo testimonia:

Ma sono lunghi, molto lunghi. In sostanza, lo sviluppo aumenta parecchio, ma l'altitudine no!

Ed è con questo tratto sulle gambe che attacchiamo l'ultima ora e mezzo di salita verso la cima. Ed a questo punto il percorso, finora morbido, si alza improvvisamente in piedi, e sul ghiaccio più duro.
Fortunatamente il cielo, finora un po' coperto, si è ben aperto, ma al sole si accompagnano le classiche rafficone di quota, che ci obbligano a tirare definitivamente fuori giacche a vento e guanti:

Quest'ultimo tratto è ovviamente il più duro, e comincio veramente ad andare in riserva. Non penso di non riuscire ad arrivare, ma sto veramente raschiando il fondo del barile.

Arriviamo in cima, e la vista è splendida. A nostra disposizione ci sono, in primissimo piano, il Weisshorn ed il Bischorn ed in tutto questo il Semper Voster ben si merita il ritratto di fianco alla croce:

La permanenza in vetta è breve: la cima è piccola, il vento forte e la discesa sarà parecchio lunga...

A questo punto le mie ginocchia, già provate, ricevono la mazzata finale dalla discesa in cordata. Risultato: sono stanco e meno lucido di quello che pensavo, e ripercorrendo uno dei falsopiani dell'andata, in una zona di crepacci, metto un piede in fallo e cado giù come una pera cotta.
E qui Giorgio un po' s'arrabbia, e ha ragione: va bene la stanchezza, ma devo stare più attento. Una sana lezione.

All'arrivo al rifugio, il mio ginocchio sinistro è davvero distrutto, e affronto la discesa dal rifugio alle macchine piegando pochissimo la gamba, un vero tormento.

Non prima, però, di aver fatto un'ultima foto al Weisshorn dalla TurtmannHutte, che con la luce del primo pomeriggio è uno spettacolo senza pari:

Già rivedendo questa foto, il dolore s'attenua. Figuratevi voi cosa può succedere quando riguardo il video panoramico girato in vetta:

Chissà come mai...

I miei primi 4000 metri (...e 27, per la precisione)!

2009-06-28T11:35:00.006+02:00

Allalinhorn (4027 metri) - 27 giugno 2009

Il titolo potrà sembrare un po' pignolo, ma ho pur sempre un titolo di "escursionista più tassonomico e non nozionistico delle Alpi" da difendere, per cui concedetemelo.

E poi, l'avvenimento è di quelli che meritano, perchè finora i 4000 metri li avevo solo visti, e nemmeno troppo da vicino, dato che l'altitudine massima l'avevo toccata circa due anni fa al rifugio Cosmique, che supera di poco i 3600.
Per la verità, l'Allalinhorn ce l'avevo in testa da un mattino di un anno e mezzo fa, quando giunti alla partenza della funivia di Saas-Fee in compagnia di Giorgio (a cui mi sono unito anche stavolta) fummo costretti a fare marcia indietro e tornarcene a casa con le pive nel sacco per via del maltempo.
E proprio non mi era andata giù.

Questa volta era quella buona, ma la malasorte ci ha provato anche a 'sto giro a mettermi i bastoni tra le ruote, fin dall'autostrada.
Partito da Milano alle 5:00, per arrivare comodo all'appuntamento di Montecrestese alle 6:30, mi ritrovo con i piani saltati già ad Arona, quando sono costretto ad uscire dall'autostrada per via dei lavori ed a farmela per statali fino a Gravellona Toce.

Dopo essermi giocato un paio di secoli abbondanti di purgatorio a suon di sacramenti ed improperi assortiti, all'imbocco della Provinciale del Sempione mi metto a tavoletta ed arrivo al ritrovo con solo un quarto d'ora di ritardo, e lascio la macchina al parcheggio per aggregarmi al gruppo di Giorgio con direzione Canton Vallese.

A Saas-Fee, le nuvole sopra di noi sono belle fitte, e comincio a temere di beccarmi un'altra fregatura, ma Giorgio tranquillizza tutti: in cima il tempo è per lo meno accettabile, e quindi si parte.

Breve riscaldamento forzato per raggiungere a piedi l'ultima funivia (la prima è chiusa!) e saliamo comodamente seduti fino a 3500 metri.
Qui il tempo è... variabile! Siamo pressochè in mezzo alle nubi, ma il sole riesce a filtrare lo stesso, per cui è con un po' più di fiducia che mi allaccio imbrago e scarponi e mi incammino con gli altri.

Dopo un primo tratto pianeggiante, si comincia a salire morbidamente, e c'è spazio per le prime viste e le prime foto, grazie anche alle nubi che ogni tanto si aprono:

Il tempo va-e-vieni, ed il fatto che gli impianti di sci estivo del Mittel-Allalin sono ancora chiusi , portano con se un altro vantaggio: la montagna è sostanzialmente tutta per noi, e possiamo permetterci di regolare il passo come meglio crediamo. Davanti a noi c'è solo un altro gruppo, che poi reincontreremo in vetta:

Andiamo su belli regolari, ma non nascondo una certa emozione quando, ad una sosta, chiedo a Giorgio a che altitudine siamo: "3900 circa."
Ci siamo quasi.

Vicini alla vetta, le nubi si aprono e, a turno, alcune vette lontane mettono fuori il crapino. Fra i più intraprendenti sbuca il Taschorn:

Con i suoi 4491 metri è ancora un po' fuori dalla mia portata, ma non ci penso. Ormai manca veramente poco, e l'ultimo strappetto ci porta in cima.

Non sto davvero più nella pelle. Seppur di pochi metri, ho sfondato quota 4000. I miei compagni di cordata non si lasciano scappare l'occasione: "Primo 4000? Paghi da bere!"

Foto del Semper Voster in vetta:

La foto di gruppo l'ho lasciata all'inizio, come degna copertina (grazie a Fabrizio che ci ha messo la macchina e ad Orietta che l'ha scattata).

E poi mi godo la vista, l'altezza e il gran gusto del tutto.

Pochi metri sotto la vetta c'è un buon riparo per fermarsi e mangiare con tutta calma, senza neanche sentire troppo freddo. Per la verità, nonostante l'altitudine ed il vento, fa proprio un caldo porco, e non devo nemmeno mai mettere su pile e guanti, nemmeno stando fermo.

Dopo pranzo scendiamo rapidamente: la neve fresca presente su tutto il pendio permette anche qualche taglio "dritto per dritto" di ciaspolatoristica memoria (o forse si dice ciaspolatoria? Ciaspolistica? Ciaspolest... basta, va'...).

La parte sostanzialmente più comica arriva alla fine: tutta l'escursione, fra salita e discesa, nonmi ha stancato tanto quanto le ultime centinaia di metri di pianoro prima di tornare alla stazione della funivia: la neve battuta dai gatti, ormai ridotta a pappa dal sole del primissimo pomeriggio fa affondare da matti, ed arrivo alla fine letteralmente con la lingua di fuori. Guardando i miei compagni, mi accorgo di non essere il solo...

Piccolo inciso finale: se vi capita di andare per monti, e beccate qualcuno che vi chiede "ma chi te lo fa fare?", fategli vedere questa panoramica video che ho preso con la mia macchina fotografica dalla cima dell'Allalinhorn e rispondete alla loro domanda semplicemente dicendo "Questo":

E non stupitevi se poi non volerà più una mosca...

Val Febbraro: sole, verde, neve e... birre!

2009-06-19T21:05:00.004+02:00

13 giugno 2009

Rimettere gli scarponi ai piedi dopo tanto tempo non può che farmi bene, dopo la muffa che gli ho fatto prendere dall'inizio dell'anno (seppure giocoforza).

Si, lo so: in realtà, avevo fatto un'altra escursione prima di questa, poco più di un mese fa. Ma la scottata che mi sono preso è stata tale da spingermi a rimuoverla, come non ci fosse stata. E quindi non dirò altro a riguardo.

Meta di questo 13 giugno è invece la Val Febbraro, subito sopra Chiavenna, in cerca di panorami estivi e natura verde.

E fin troppa ne abbiamo avuta!

Con ordine.

Il viaggio in macchina, insieme all'ormai arcinoto Fabrizio "Dinamite Bla" Bellucci di ZainoinSpalla permette a me ed agli altri passeggeri di apprendere le basi del cosiddetto Primo Teorema di Bicio sull'Escursionismo Femminile, che così enuncia: "la quantità di gnocca presente ad una escursione è inversamente proporzionale alla difficoltà della stessa".
Sulla base della mia esperienza, non posso che concordare.

Arrivati al parcheggio, dopo un breve tratto di strada asfaltata, ci tuffiamo nella natura della valle, per constatare con mano come le abboondanti piogge e nevicate dell'inverno-primavera e l'altrettanto abbondante sole stiano facendo il loro lavoro più che egregiamente: ne sono prova gli aghi dei sempreverdi, che spuntano morbidissimi.

La giornata è davvero spettacolosa, e a riprova vi piazzo qui questo discreto paesaggino:

Più o meno a metà del percorso, giungiamo al Pian Dei Cavalli, e ci aspeta una sorpresa: ci stavano aspettando! Una guida di Bizzarrone, avendo letto del nostro arrivo dal sito di Bicio, ha portato una bella cassa di 15 birre alla sua baita, che sta ristrutturando.
La moglie della guida ci accoglie e ci conferma che le birre saranno lì ad aspettarci al ritorno...

Ancora increduli riprendiamo il cammino, e cominciamo a vedere le prime lingue di neve. inizialmente ce le lasciamo di lato, ma non potremo fare a meno di pestarla, fra poco.
Un intermezzo interessante ce lo ofrre un gregge di capre e pecore al pascolo, che decide di condividere con noi il proprio sentiero.
Una capretta si merita una inquadratura:

Dopo questa pausa ovina, cominciamo veramente a metter piede sulla neve, ed il gioco di bianchi ed azzurri creato dai laghetti ghiacciati è veramente spettacolare.
Fabrizio sembra un bambino al parco giochi, e dobbiamo quasi passare alle vie di fatto per convincerlo a staccarsi da lì.
Ed il bello è che ha ragione lui!

Arriviamo dunque al paso del Baldiscio, e il sole ci permette una bella sosta-pranzo. Abbiamo anche occasione di ammirare un esemplare adulto di una specie sempre più diffusa per i nostri monti, nota con il nome scientifico di "Excursionistis Spaparanzatus" (qui in una fase di muta del pelo ventrale):

(Sorry Alessandro, ma era BICIO che ti aveva promesso di non pubblicarla, non io... :D )

La calma discesa ci riporta al Pian Dei Cavalli, dove abbiamo la conferma che le birre (ma anche aranciata, vino, patatine...) gentilmente offerteci dal misterioso ammiratore di Bicio ci stanno ancora aspettando.
Ci togliamo gli zaini, ed anche il Vostro Affezionatissimo abbandona le proprie tradizioni astemie per un sorso di birra in compagnia.
Ritratto di gruppo di beoni felici (foto di Bicio, che ringrazio):

Il rientro è dei più morbidi, e visto che per una volta non devo guidare, mi concedo il lusso di una mezza pennica sul sedile posteriore della macchina di Fabrizio, almeno finchè lo stesso non decide di richiamarmi all'ordine con una smitragliata di autoradio.

Chiudo con la panoramica video delle montagne intorno al Passo del Baldiscio. Giudicate voi!

2 giugno... Suchello

2009-06-05T19:09:00.002+02:00

prometto di aggiornare tutte le uscite a breve...
sorry...
sono un pochino incasinato...
un abbraccio...

Arrampicare?!

2009-05-28T08:32:00.002+02:00

una nuova esperienza!!!
da tre mesi circa sto provando questa cosa...
Direi che l'arrampicata proprio non è la mia passione, ma trovare un pò più di sicurezza sulla verticalità male non può fare...
Mi sono fatto trascinare in questa cosa senza opporre resistenza...
e visto gli amici Fantastici con cui faccio questa esperienza direi che sono contentissimo... certo quando sono in parete un po meno ;-)
datemi tempo
Sono il più scarso del gruppo, i miei amici sono tutti bravissimi ed anche super pazienti con il sottoscritto ed i suoi limiti di fronte alla parete...
per ora Grazie di cuore a tutti loro...
Vi terrò aggiornati su come procede :-)

primo maggio... Suchello

2009-05-28T08:31:00.003+02:00

Ero solo nel mio piccolo rifugio... mi sono svegliato decisamente tardi e sono un pochino inverso... non so cos'ho oggi...
Avrei voluto andare in Alben ma c'è ancora tanta neve e non ho troppa voglia di avventurarmi da solo... Di fronte la cima del monte Suchello sembra abbastanza pulita...
Di sicuro due passi mi faranno bene... preparo velocemente lo zaino (com'è che anche se vuoto pesa tanto il mio zaino?) e mi avvio...
La salita non è superimpegnativa... in poco più di un'ora sono alla croce...
che pace!!! non ho proprio voglia di tornare a valle... il tempo è bello peccato ci sia tanta foschia in basso... scambio due chiacchere con Alessandro, un ragazzo di Costa che saliva di buon passo... e poi rimango ancora solo... mi sono seduto di fianco al piccolo altare che c'è vicino alla croce e in compagnia dei miei il tempo scorre veloce... guardo l'orologio e sono già le 16.00
Forse è ora di scendere...
oggi niente foto... mi rifarò al prossimo giro...

24 maggio... Alben

2009-05-28T08:31:00.002+02:00

a breve il racconto...

08 marzo 2009... Il Pizzetto

2009-03-09T08:44:00.008+01:00

Avevo stabilito da un pezzo che questa sarebbe stata l'ultima uscita con le ciaspole per quest'anno... in quest'ultimo periodo quasi tutti i fine settimana sono stato a spasso per monti...
ormai Mauro (un carissimo amico) passa più tempo con me che con Rossella ;-) (scusa Rossella, prometto che poi te lo lascio un pochino a casa...)
Comunque oggi andiamo al Pizzetto (Valle Anzasca) con Giorgio ed Orietta (www.montagnaenatura.it)... la giornata è spettacolare... ma al ritrovo non siamo tanti... nei giorni appena trascorsi ci sono state un sacco di valanghe il tutto il nord.. e tanti hanno preferito stare a casa... peccato!!! bastava chiamare Giorgio per sapere che la nostra meta è decisamente sicura!!!
Comunque pochi ma buoni... Giorgio, Orietta, Marinella, Fabio, Guido, Mauro ed io...
Dobbiamo fare 1000 metri di dislivello e c'è davvero tantissima neve... CHE SPETTACOLO!!!
Descrivere a parole la bellezza di questa uscita è difficile...
lascio lo spazio a qualche foto...
alla partenza...

Da 2009 03 08 Il Pizzetto

strada facendo...

Da 2009 03 08 Il Pizzetto

la nostra guida...

Da 2009 03 08 Il Pizzetto

quanta neve c'è?!!!

Da 2009 03 08 Il Pizzetto

fotina del panorama...

Da 2009 03 08 Il Pizzetto

foto di gruppo...

Da 2009 03 08 Il Pizzetto

E' stata una salita faticosa, e per il dislivello, e per la presenza di così tanta neve... ma la gioia di aver guadagnato questa bellissima piccola vetta è stata davvero tanta... Il panorama è a 360°... la giornata non poteva essere più bella...
facciamo un pasto veloce e poi di nuovo verso valle...
in discesa...

Da 2009 03 08 Il Pizzetto

La discesa è sembrata quasi + lunga della salita e come al solito ci si rende conto di quanta strada abbiamo macinato oggi...
Piccola tappa finale in un posticino davvero carino gestito da una donna d'altri tempi che merita un pò di pubblicità... (http://www.comune.bannioanzino.vb.it/ComSchedaAlbergo.asp?Id=3)
e dopo i saluti di rito tutti a casa...

La compagnia è stata fantastica... in un posto semplicemente meraviglioso!!!
GRAZIE GRAZIE GRAZIE... a tutti i miei compagni di oggi che spero di rivedere presto!!! Avete reso questa mia ultima ciaspolata di quest'anno indimenticabile...

un abbraccio...
alla prox...
andrea

01 Marzo... Valnontey

2009-03-02T16:07:00.008+01:00

CHE BELLA GIORNATA!!!
la compagnia semplicemente Fantastica ed un escursione diversa dal solito hanno reso questa giornata davvero spettacolare...
ma procediamo con ordine...
La giornata è alquanto uggiosa...
Alla conta manca qualcuno purtroppo...
Siamo in 9 a partire da Milano e dirigiamo verso Valnontey dove ci aspettano Andrea con famiglia e Nicola, la nostra guida di oggi, ed un pò di nevischio...
Oggi si ciaspola, ma non è per questo che siamo qui!
Nicola infatti ci farà una bellissima spiegazione di come valutare la montagna in inverno... di cosa è importante avere con sè quando si esce sulla neve... come utilizzare gli strumenti per fare autosoccorso e su come si fanno alcune misurazioni per calcolare il pericolo di valanghe...

alla partenza

Da 2009 03 01 Valnontey

strada facendo

Da 2009 03 01 Valnontey

Nicola che da indicazioni

Da 2009 03 01 Valnontey

quanto è dura la salita!!!

Da 2009 03 01 Valnontey

Andrea in posa...

Da 2009 03 01 Valnontey

Il giro guidato con Nicola è iniziato intorno alle 10.00...
indossate le ciaspole abbiamo seguito praticamente l'anello di fondo e il tempo è davvero volato... Come avevo accennato all'inizio oggi il vero scopo dell'uscita era scoprire come affrontare la montagna in inverno in sicurezza e direi che siamo stati tutti molto molto contenti della mattinata trascorsa... Abbiamo "concluso" la gita ufficiale con un pranzo semplice ma gustosissimo in un ristorante locale molto carino all'insegna del motto "poca spesa ottima resa" con, a chiusura, un piccolo omaggio inaspettato e gradito da parte della nostra guida... curiosi? chiedete a Stefano cos'era :-)
Ufficialmente la gita guidata era finita... ma Nicola è stato gentilissimo e su indicazione di Andrea ci ha accompagnati alle cascate di Lillaz... dovevamo in qualche modo smaltire il pranzo... ;-)

la cascata...

Da 2009 03 01 Valnontey

visto la mattinata molto tranquilla Nicola ci propone una piccola escursione per andare a vedere la cascata dall'alto... Piccola escursione dalla grandi soddisfazioni. Breve ma intensa!!! infatti risaliamo sulla destra il ripido pendio ghiacciato, in alcuni passaggi c'è tanta incertezza... raggiungiamo un ponticello che incute un pò di timore (ma dobbiamo passare per forza da qui?) e finalmente siamo arrivati!!!

guarda che belli :-)

Da 2009 03 01 Valnontey

si ma ora dobbiamo anche scendere!!!
lentamente e serenamente, con molta molta calma, torniamo alla partenza...
Salutiamo Nicola e anche se non si vorrebbe mai tornare, riprendiamo la via di casa..
GRAZIE di cuore A TUTTI per questa splendida Giornata...
Peccato per chi non è potuto essere dei nostri oggi...
ci si vede alla prossima...
a presto Vagamonti :-)

22 Febbraio 2009 Rifugio Barbustel

2009-02-23T23:55:00.005+01:00

La sveglia anche stamattina suona presto... devo ancora preparare tutto per questa giornata... la nostra meta di oggi è il Rifugio Barbustel in valle d'Aosta...
Ritrovo alle 7,15 in piazzale Lotto... scambio veloce di saluti/presentazioni...
divisione sulle macchine e via...
La giornata promette bene, il sole splende e non fa neppure troppo freddo per fortuna. Non ho guardato che ora era quando siamo arrivati al parcheggio,
ma era già pieno di macchine! ci prepariamo ed iniziamo la salita...

Da 2009 02 22 Rifugio Barbustel

Come ho detto prima la giornata è proprio bella... ed anche il posto in cui ci troviamo è uno spettacolo...
la salita non è superimpegnativa ma neppure una passeggiata... dobbiamo fare 700 metri di dislivello camminando per circa 7/8 km... il gruppo non è compattissimo...
Dario ( la nostra guida di oggi) è avanti con buona parte del gruppo... io in fondo con Claudia (la moglie di Paolo) a far compagnia a chi ha il passo più tranquillo... Mauro (un carissimo amico ed in questo periodo anche inseparabile compagno di viaggio) a volte avanti e a volte indietro ad aspettare noi... Più saliamo e più il paesaggio diventa suggestivo...

Da 2009 02 22 Rifugio Barbustel

e chi vuole scendere???
Tra una chiacchera e l'altra arriviamo all'ultimo "muro" importante prima dello scollinamento che ci porterà al Barbustel... (v.foto)

Da 2009 02 22 Rifugio Barbustel

Su al colle tira un ventaccio e dopo esserci ricompattati riprendiamo a camminare...
in poco tempo raggiungiamo il rifugio e pranziamo al sacco...

Da 2009 02 22 Rifugio Barbustel

Dopo pranzo qualche foto e poi riprendiamo a camminare per tornare indietro...

qui ci sono un pò di foto fatte da Cluadia...
http://www.sentierando.it/ultime_uscite/barbustel.htm

Direi che la parte più bella del ritorno è stato il "muro"; in salita sì ci aveva messo a dura prova... ma in discesa ci ha regalato momenti di pura felicità...
Mentre Dario era impegnato a fare una traccia sicura per il gruppo, uno a caso è "in"volontariamente scivolato di sedere per il pendio istigando gli altri a seguirlo... a parte Mauro che sapeva che avrei fatto così e che senza troppi indugi a seguito a ruota... il resto del gruppo procedeva incerto e titubante cercando di capire come scendere... inevitabile perdita d'equilibrio per quasi tutti con relativo scivolone e grandi risate finali... una volta scesi ci siamo fermati un pò per vedere le "evoluzioni" di chi ci seguiva... Troppo divertente!!!
La discesa è stata poi semplice ed abbastanza veloce...
Verso le 15.00 siamo alle macchine e dopo la solita pausa al bar riprendiamo la via del rientro...
Una bellissima giornata in ottima compagnia...
Grazie a Tutti...

http://picasaweb.google.it/fotogrammigianni/MonteAvic?authkey=jzJNe-bkViw#
(qui ci sono le foto di Gianni... BELLISSIME!!!)

Al Passo dei Campelli una Val di Scalve… da abbracciare!

2009-02-03T19:17:00.003+01:00

E’ da un bel po’ che non scrivo sul Vagamonti, e questa volta mi trovo, a distanza di un più di mese, a riportare in poche righe il racconto di una bella ciaspolata affrontata in compagnia di Elena, Maurizio ed Emma il 30 dicembre 2008.
La strada da percorrere per raggiungere Schilpario, nell’Alta Valle di Scalve, non è certo poca, ma il desiderio di calpestare nuovi terreni fa dimenticare le quasi 2 ore di macchina per scavalcare prima la Val Serina, poi la Val del Riso, la salita da Clusone al Passo della Presolana, la discesa per ripidi tornanti e la risalita verso il paese scalvino.
La temperatura appena scesi dall’auto è di quelle “sane”: - 8°! Velocemente indossiamo scarponi e ciaspole e ci inoltriamo nel bel bosco di abeti, seguendo e a volte tagliando la strada che nei mesi estivi permette di raggiungere il Passo del Vivione, valico che congiunge le province di Bergamo e Brescia.
Ci stupisce da subito la vastità degli ambienti, simili più ad una vallata dolomitica che alle nostre strette orobie. Alla nostra destra svettano già creste calcaree che dopo non troppo tempo iniziamo a identificare: ciò avviene all’uscita dal bosco su pascoli innevati, che si aprono appena superato il rifugio Cimon della Bagozza, struttura che prende il nome dallo stupendo sperone di roccia che si eleva superbo e severo al centro dello skyline delle vette. La nostra meta è il Passo Campelli, a quota 2000 mt circa, ma non celo da subito il desiderio di raggiungere la piccola vetta alla sua sinistra, il Monte Campioncino, di poco più alto. Intanto il sole ha iniziato a far capolino da dietro le creste appena citate, ed in breve ci troviamo avvolti dai suoi caldi raggi che ci rinfrancano dopo un ora circa di passi nel gelo.
Raggiungere il passo nella traccia lasciata dalle motoslitte è impresa facile: oltre lo stesso la vista è davvero fantastica ed il gruppo dell’Adamello catalizza immediatamente lo sguardo di noi escursionisti, rapiti già dallo stupendo quadro di bianco e blu, neve e cielo da favola! Maurizio ed Emma sono un po’ stanchi e preferiscono fermarsi ad osservare il panorama, mentre io e la mogliettina ci inerpichiamo sul fianco del Campioncino, vetta sulla quale vediamo pronti per la discesa alcuni scialpinisti. La raggiungiamo anche noi in breve, ma con un po’ di dispiacere devo sconsigliare a Elena la salita degli ultimi 20 mt per raggiungere la croce, in quanto il passaggio degli sciatori ha reso una lastra scivolosa il tratto terminale. Con le unghie io invece mi inerpico e guadagno la vetta, da dove la vista è mozzafiato. La Presolana con la sua immensa mole domina incontrastata la bassa valle, mentre sotto di me l’intera parte alta risale sempre più ampia ad abbracciare abeti e pascoli innevati. Alla destra la vetta del monte Campione, di pochi metri più elevata, alla sinistra tutto quel calcare dove il Cimon della Bagozza la fa da padrone, e dietro sempre tutte le magnifiche vette bresciane. Un panorama così lo si vorrebbe davvero abbracciare, e mi cimento in un tentativo di panoramica a 360° con 12 scatti della mia fedele digitale.
La discesa è divertente per tutti e due, alternando saltelli un po’ goffi a tratti in cui le ciaspole diventano come sci. Alle baite sottostanti, dove già ci aspettano i nostri compagni di viaggio, consumiamo il nostro pranzo, in compagnia di tanti altri escursionisti saliti fin qui a godersi questo paradiso.
Rientrare è sempre un po’ triste, ma ringrazio di cuore Maurizio che aveva caldeggiato da tempo questa escursione e che anch’io consiglio a tutti gli appassionati.

18 gennaio 2009 - Hohturm

2009-01-18T18:30:00.001+01:00

11 gennaio 2009 Notturna San Primo

2009-01-13T22:40:00.028+01:00

sono le 2, 30 e sta già suonando la sveglia...
che sonno!!! sono a casa di due cari amici, che mi hanno offerto ospitalità ieri sera...
(GRAZIE GRAZIE GRAZIE) facciamo colazione e poi raggiungiamo la piazza della chiesa dove ci aspettano altri amici per questa camminata al chiaro di luna...
La nottata è da favola... il cielo è limpido e la luna che ci accompagnerà stanotte è davvero uno spettacolo!!! il clima freschino quanto basta!!!
La nostra meta è San Primo (nel lecchese)... alcuni con gli sci ed altri con le ciaspole.
Dopo circa un'oretta di macchina siamo al parcheggio...

Da 2009-01-11 San Primo Notturna

ci prepariamo e via per monti!!!
è davvero un'incanto...
Risaliamo tranquillamente il pendio fino al colletto dove tira una bella arietta "fresca"...

Da 2009-01-11 San Primo Notturna

il panorama è indescrivibile... le luci brillano nelle vallate ed i paesi sembrano diamanti incastonati in queste fantastiche montagne...
decidiamo di non percorrerre la cresta a causa del vento e la aggiriamo facendo un lungo traverso sulla sinistra...

Da 2009-01-11 San Primo Notturna

e finalmente la cima!!!

Da 2009-01-11 San Primo Notturna

ci rintaniamo dentro la trincea scavata attorno ad un "baracchino" ed aspettiamo l'alba tra un bicchiere di vin brulè, una tazza di te, una fetta di panettone e qualche dolcetto...
ma che freddo!!!
Il panorama a 360 gradi è davvero emozionante e l'alba poi!!!

Da 2009-01-11 San Primo Notturna

ma forse lo è ancora di più la nostra compagna per eccellenza di questa notte... una Luna meravigliosa che è stata con noi...

Da 2009-01-11 San Primo Notturna

Arriva anche l'ora di scendere... Il sole sta salendo ma fa ancora un freddo incredibile...
Fotina di gruppo

Da 2009-01-11 San Primo Notturna

(che bello questo gruppo!!!) e poi giù...
per gli sci alpinisti la prima parte di discesa non è entusiasmante... la neve è proprio orrenda...
facciamo "strada" comune in cresta...

Da 2009-01-11 San Primo Notturna

poi loro si lanciano in emozionati saliscendi e noi ciaspolatori con calma torniamo alla partenza...
Lungo la discesa incontriamo tanta gente che sta salendo... è proprio una giornata che merita!!!
in un posto davvero molto bello ed anche vicino...
Arriviamo alle macchine ed aspettiamo al bar i nostri compagni con gli sci...
è mezzogiorno passato quando siamo tutti in macchina sulla via del rientro in città...

chiudo con le parole di un caro amico che esprimono benissimo quanto sia stata semplicemente fantastica questa esperienza...
"Anche quest'anno non manchiamo all'appuntamento con la notturna sulla neve, qualcuno scimunito e qualcun'altro ciaspolomunito, ma comunque tutti con la voglia di condividere questa avventura un po' particolare.
Domenica la luna ci ha donato il meglio di sè illuminando la neve dell'argento più vivo, il sole ci ha regalato il piacere dell'alba dopo una lunga notte riempiendoci gli occhi di luce e colore, e le ossa di calore, ma la riuscita della gita c'è stata grazie agli amici, quelli che vorresti non mancassero mai , e questa volta eravamo proprio in tanti.
Ognuno ha dato: le risate, la fatica della veglia e della salita e la gara delle cadute in discesa, il panettone e il vin brulè (quest'ultimo venuto proprio male ma fa niente), la gioia di stare insieme; tutti hanno reso questa gita indimenticabile. "

http://on-ice.it/onice/viewtopic.php?t=4310

GRAZIE GRAZIE GRAZIE... di cuore...
è stata davvero una gita indimenticabile...

Altra Befana, altro giro... Altro Devero!

2009-01-13T21:34:00.002+01:00

06 gennaio 2009

In certi posti ci torni, punto e basta.
E ci torni in certi giorni, perchè è così.

Nel mio caso, al Devero ci torno perchè è il Devero, ed è il mio "luogo del cuore", e ci torno il 6 gennaio perchè, per noi VagaMonti, la Befana si passa al Devero.

In effetti, le abbondanti nevicate previste per la giornata avevano fatto sorgere più di un dubbio al sottoscritto sulla praticabilità delle strade per arrivarci, ma per fortuna mi sono lasciato convincere da Bruno che si doveva andare, ed ecco che alle 7:30 del mattino mi imbarco insieme al buon Mauro, sempre sulla macchina del Bruno sempre di cui sopra (ehm...), e puntiamo spediti verso la Val Formazza.

In effetti, il viaggio comincia con una bella derapata sul misto neve-ghiaccino subito dietro casa, e prosegue a passo assai ridotto a causa delle condizioni delle strade, macon la dovuta calma e filosofia arriviamo su fino a Croveo, dove approfittiamo per fare tappa a casa di mio zio per un caffè e per montare le catene.

Giusto il tempo per il piccolo magone d'ordinanza che non può mancare ogni volta che lascio quella casa, e saltiamo in macchina per il breve tratto verso l'Alpe.

Lo spettacolo è sempre quello, e non mi tradisce mai. Inforchiamo le ciaspole e partiamo per il solito percorso, che ormai faccio con il pilota automatico: la spianata dell'Alpe, lo strappo in salita, il bosco di torbiera, e poi Crampiolo, in pieno parco naturale.

Per darvi un'idea del paesaggio e della giornata, eccovi un piccolo video girato dal limitare del bosco:

Decidiamo di arrivare al paese salendo su una gobba, per poi scendere ciaspolando di corsa e divertirci. Io scendo per primo, e poi decido di riprendere gli exploit di Bruno e Mauro. Eccoli in azione:

Arriviamo giusti giusti per entrare alla Locanda Fizzi, altra tappa fissa dei nostri giri al Devero, per sederci al tavolo e gustare le prelibatezze del Mario Ferraris e della sua cucina.

Anche oggi, purtroppo, niente pasta Walser, ma ci consoliamo con degli ottimi canederli, bocconcini di capriolo con abbondante polenta, e con un assaggio di formaggio Bettelmatt, che a Bruno ancora mancava.

Suggelliamo il tutto nel modo più giusto:

Il dopo pranzo lo dedichiamo ad un passaggio alla diga di Codelago, che sovrasta Crampiolo.

In realtà , praticamente il lago non c'è, perchè la neve lo ha coperto del tutto. La foto ve lo testimonia:

Dopo il lago, torniamo giù all'Alpe, e c'è ancora tempo per una fotina di Bruno e Mauro:

E poi... fine, purtroppo. Risaliamo in macchina e torniamo a Milano.

Ma la testa è rimasta là, e sono abbastanza convinto che questo blog vedrà altre pagine dedicate a questi luoghi meravigliosi, dato che conto di portarci altra gente.

E presto.

UNA CLAMOROSA SBARBELLATA

2009-01-06T22:09:00.003+01:00

Tochenhorn, 28 dicembre 2008

Per l'ultima domenica del 2008 le previsioni meteo prospettavano una giornata serena, solo un po' “freddina”. Ed allora cosa decisero di fare Dario e Bruno?
Ma di pensar bene di andarsene a ciaspolare in compagnia degli amici Giorgio ed Orietta e della loro banda di Montagna e Natura in una zona notoriamente riparata dal freddo (?)....

Fu così che, dopo uno svelto saluto a Montecrestese, il buongiorno lo ricevettero direttamente al Passo del Sempione.
Sereno era sereno, nulla da eccepire... soltanto, una debole brezzolina accarezzava i volti e le mani dei nostri, che in capo a pochi secondi, nell'atto di allacciarsi scarponi e ciaspole iniziarono ad accusare dei lievissimi problemi riguardanti la circolazione periferica... infatti, quello che non era stato messo in conto era il vento teso caratteristico del Sempione, che andava ad aggiungersi ad una temperaturina di -20°C circa, e al trovarsi a quell'ora in ombra, dato che il sole illuminava solo le cime d'intorno!!!

Terminata la penosa pratica della vestizione e indossati gli ARVA d'ordinanza il gruppo s'incamminò. Ufficialmente in direzione del Tochenhorn, in realtà bastava arrivare dove il sole splendeva (e qualcuno aggiungerebbe: come non aveva mai “spleso”....).
Altro “piccolo” inghippo neanche due minuti dopo la partenza: uno dei gitanti, in coda al gruppo, pensò bene di farsi un bagnetto fuori stagione (chissà, forse invogliato dai TG che in quei giorni proponevano servizi filmati di temerari che nel Nord Europa festeggiavano il Natale tuffandosi nelle acque semighiacciate di fiumi e laghi locali...) e si tuffò in una pozza d'acqua nascosta da un fragile ponte di neve, per trovarcisi immerso fin quasi al ginocchio.

Una volta estratto il malcapitato dalle gelide acque ed accolta non senza sorpresa la sua decisione di proseguire anche con i piedi a mollo, il gruppo si mise in marcia senza indugi, anche perchè freddo e vento non permettevano certo di star lì a ciurlare nel manico. E quindi, con buon passo e senza troppe pause (se non una, dovuta, per permettere al suddetto “collega” di cambiarsi almeno le calze fradicie con un paio asciutto...) i temerari ciaspolatori affrontarono il lungo falsopiano alla base dell'agognata montagna, avendo cura di mantenere le distanze in un traverso un po' più a rischio slavine, per poi ricompattare il gruppo lungo il pendio che con discreta pendenza rappresentava il grosso del dislivello di giornata.

Gruppo allungato sul traverso

Dove la pendenza quasi svaniva si trovarono nella conca racchiusa dalla lunga cresta dello Straffelgrat a sinistra, la cima del già salito Spitzhorli in fondo al pianoro, e la cresta del Tochenhorn a destra. L'ambiente era una magnifica sinfonia di bianco e blu, sembrava di essere in Himalaya, Giorgio suggerì un paragone con l'Antartide, e in effetti calzava alla grande. La montagna e tutta quella neve erano praticamente solo per loro: in tutta la giornata le uniche altre presenze furono quelle di una ciaspolatrice solitaria, e di due scialpinisti, uno dei quali (che la sapeva moolto lunga) nei punti più pianeggianti si faceva tirare dai suoi due cani...

Antartide? Himalaya? Sempione!!!

Un veloce supplemento di vestizione, ed ecco che un gruppo di colorati omini Michelin si trovò ad affrontare la cresta finale, non lunga né tecnicamente impegnativa, solo taaanto fredda, e perdipiù “accarezzata” da un debole venticello, che rese più piacevole l'ascesa... in poche parole, un vento bello teso spazzava la cresta con violenza, sollevando mulinelli di neve e facendo letteralmente congelare i pochi centimetri di viso scoperti...

Sulla cresta finale

In cima gli indomiti ebbero giusto il tempo di scattare una foto ricordo e di contemplare l'immenso panorama che si stagliava all'orizzonte, dal magnifico ghiacciaio dell'Aletsch tanto vicino da poterlo quasi sfiorare, a tutte le vette dell'Oberland Bernese, fino all'elegante aguzza piramide del Bietschhorn, e poi i 4000 della valle di Saas (Allalinhorn aspettaci che arriviamo, prima o poi... ormai sta diventando una questione “personale” ;-D), il “trittico” del Sempione, per concludere con il Leone e il Breithorn, già visitato dai VagaMonti! l'estate scorsa...

VagaMonti! sbarbellanti...

Foto di gruppo in vetta

E poi non fu che discesa fino al Passo e alle auto, con il divertimento che solo la discesa ciaspole ai piedi sa regalare, e che consiglio a tutti di provare almeno una volta!

Il racconto di questa bella gita termina qui, ma prima c'è ancora una cosa che mi resta da fare: devo sinceramente fare i complimenti all'eroe di giornata Giuseppe, per la sua forza di volontà, la sua tenacia e quel pizzico di “sana follia” che non fa mai male!!!
Bravo davvero, spero d'incontrarti presto in giro per i monti. Ma a piedi asciutti, stavolta!!! ;-D

23 novembre... PUNTA MARTIN

2008-11-24T08:06:00.005+01:00

oggi si va in Liguria...
non sono proprio convintissimo della meta odierna, ma quando Bruno mi aveva proposto di uscire con Paolo e Claudia, mi sono iscritto al volo... ero uscito con loro un pò di tempo fa ed ero stato strafelice dell'uscita! sono due persone davvero speciali...
destinazione di oggi è Punta Martin... (Bruno causa piccolo infortunio non c'è... peccato!!!)
la mia giornata inizia bene... mi sono perso a Milano...
pazienza... arrivo un attimo in ritardo all'incontro... saluti di rito, disposizione sulle macchine e via...
un paio di soste per recuperare altri compagni di viaggio, una colazione poco prima di arrivare alla partenza e finalmente siamo ad Acquasanta (GE)
Lasciamo le macchine e dopo visitina veloce alla bellissima chiesa

Da Punta Martin

ci incamminiamo...

All'inizio non sono ancora convinto... non so perchè, ma non sono entusiasta...
Che rimbambito che sono!!! più prendiamo quota e più il panorama diventa notevole... il sentiero sale benone... non è un cammino difficile, ma nemmeno per tutti.... la compagnia è proprio bella (anche se qualcuno continua a far notare la scarsa presenza del gentil sesso)... c'è il sole, non fa caldissimo, ma per fortuna il vento non è forte come da previsioni...

Da Punta Martin

Sul percorso incontriamo una bella comitiva di scout...
è bello vedere che si avvicinano così giovani alla montagna... ma personalmente credo che come tipoligia d'uscita fosse un pò troppo impegnativa x loro e con qualche rischio... anche se poi è stato proprio piacevole vederli arrivare tutti in cima felici...

Comunque, come dicevo prima, più salgo e più questa uscita inizia a piacermi davvero molto...
come descritto nelle varie recensioni su questa meta, arriviamo su un bel tratto in cresta e nell'ultima parte è d'obbligo aiutarsi con le braccia per salire... BELLO BELLO BELLO...

Da Punta Martin

Finalmente in cima... CHE SPETTACOLO!!!

Da Punta Martin

Si mangia... ci si guarda intorno... cerchiamo con lo sguardo Nando (il nostro amico a 4 zampe) che arrivato in vetta a fatto perdere le sue tracce... si chiacchera... si fanno foto...
ed arriva anche l'ora di scendere...
Come ci aveva detto Paolo, riprendiamo la discesa su un sentiero bello e largo... dobbiamo passare dall'altra parte della vallata e poi ad un certo punto seguiremo degli "ometti" che qualche impavido ha messo per indicare una discesa alternativa...

Da Punta Martin

l'alternativa vera sarà poi scendere nel canalone...

Da Punta Martin

per fortuna che questo giro non mi convinceva... è sempre + BELLO!!!
ok un pelo difficoltoso in alcuni punti, da non percorrere con leggerezza...
ma decisamente emozionante...
La compagnia è fantastica davvero... la giornata spettacolare... il posto incantevole...
ma chia ha voglia di scendere??? io NO!!!
pazienza...
il buio sta arrivando ed i colori del tramonto sono al solito mozzafiato...
La giornata è finita... siamo giù alle macchine e prima di ripartire verso casa facciamo una sosta al bar...
Che bellissima giornata!!! GRAZIE a tutti i fantastici compagni di viaggio di oggi...

SEMPLICEMENTE... VAL CODERA

2008-11-24T07:56:00.006+01:00

16 novembre 2008

Come si fa a spiegare a parole la bellezza di una valle unica, dove in pochi attimi la vista può spaziare dal fondovalle del lago di Novate Mezzola, con il pianoro paludoso del Pian di Spagna e la possente mole del Legnone a vigilare sul Lario, ai profili tormentati dei monti della Mesolcina, alla verticalità delle pareti rocciose lungo le quali s'inerpica il sentiero sotto i nostri scarponi, a forre e canaloni e valloni incassati scavalcati da antichi ponti di pietra, e distanti cime e creste imbiancate della prima neve novembrina... e poi il paese di Codera, appeso lassù alla sua montagna, così lontano nel suo anacronistico e così suggestivo isolamento, e i gruppi di baite sparsi sui pendii, ma ognuno in un punto così panoramico da far invidia...
E poi ci si è messa anche la giornata, che ci ha regalato un sole splendente in un cielo azzurrissimo ed una temperatura più che gradevole; poi la compagnia, fantastica come sempre (certo però che ce ne vuole, a far pausa accanto alla santella che ricorda disgrazie causate da morbi mortiferi ed amenità del genere... ;-D)...
ed infine, come ultimo dono di un'altra giornata da ricordare, un tramonto spettacolare ad incendiare il cielo e dipingere di riflessi dorati le calme acque del lago, stretto laggiù fra gli scuri profili dei monti a fargli da corona...

Già questa primavera avevo provato a descrivere tanta bellezza, ma davvero faccio fatica a trovare parole che non siano troppo retoriche o comunque inadeguate.
E forse non è poi un male, perchè chi ha la fortuna di poter visitare questa valle incantata credo che porti via con sé ricordi che valgono ben più di qualsiasi parola, e d'altra parte accontentarsi di leggere un racconto o guardare una foto di questi luoghi è un peccato: ci sono tantissimi posti che meritano di essere visti, grandi o meno, famosi o meno, celebrati o meno.

Bene, fra tutti quei posti, la val Codera merita senza dubbio non solo di essere vista... merita di essere vissuta. Senza fretta però, perchè quassù il mondo ancora gira al ritmo antico di una volta, ed è davvero un gran bel girare.

Bruno

Lago di Novate Mezzola, Pian di Spagna e Legnone innevato

Gruppo in fila indiana sul ripido sentiero per Codera

Il paese di Codera

Incantevole panorama dalla frazione Cii

I VagaMonti! di giornata: Andrea, Bruno, Marco, Paolo, Elisa, Mauro e Rossella

La nobil leggenda della Guerriera bella e crudele e di Grignetta sua sentinella in quel dì nobile di ottobre decimonono nell'Anno Domini MMVIII

2008-10-19T21:24:00.003+02:00

Ciò che facemmo il dì nobile di ottobre decimonono nell'Anno Domini MMVIII canteranno i posteri ad imperitura memoria di chi sfidò la guerriera bella e senza amore che Iddio punì volgendo in monte!

Ed ella ci attendea porgendo seco funeree lapidi a trasecolar l'ardito cavaliere che sul suo ripido procedere ripetea "Avere te voglio o morire!"

Ma ella dall'alto ci vedea salire ed il suo dileggio echeggiò dalle forre che come fauci aperte attendeano il nostro piede in fallo!

E strapiombi aguzzi, e corde sottili a vincere il precipizio e scale artigliate dal vento ci trovarono fermi a procedere verso la vetta bella e crudele!

Neppur gli strali della maligna sentinella che giungeano al capo o al tronco, neppure i massi gettati al canalone. Stavolta la freccia in fronte non scoccò e si nobil ventura procedette nella luce fin quasi all'apice dell'ardir supremo, vetta nobile e crudel che ira ormai mutava in nuvole minacciose sopra il capo!

Ma più dell'onor e dell'amor potè il digiuno e dopo tanta speme a si nobil ventura il ventre vuoto deviò a quel di Rosalba locanda ove riproponemmo il nostro grande amore alla vetta ostile ma col ventre pieno e la pancia al sole!

Così scendendo da più dolce declivio e rimirando in lontananza sì vetta bella e ostile, già la nostalgia riporta alla direttissima via che al suo cuore porta!

Sul Legnone... Anzi no!

2008-10-07T21:50:00.007+02:00

Ascesa mancata alla prima cima del lago di Como

4 ottobre 2008

L'escursione al Legnone di quel sabato è cominciata, in realtà, al venerdì, con un messaggio sul telefonino da parte di Bicio: "sulla cima di domani è caduta della neve."

In pratica, sabato mattina siamo partiti senza sapere con certezza se saremmo potuti arrivare alla cima.

Perfetto.

Comunque, il morale della truppa restava alto, anche per via della giornata spettacolare di cui potevamo godere: neanche una nuvola oscurava il cielo del lago di Como.
Giornata spettacolare, ma anche bella fresca. in effetti fa un freddo becco, e il caffè che prendiamo al rifugio Roccoli Lorla ci sta tutto.

Di fronte a noi, il Legnone domina sul lago ed in effetti la cima è decisamente imbiancata.
In realtà, non appena usciti dal bosco che caratterizza la prima parte di sentiero, il percorso si presenta non difficile, ma coperto da un fastidiosissimo strato di neve del giorno prima, che rende il tutto piuttosto insidioso.
Il secco: "Minchia se è scivoloso!" sganciato da Sara al primo mezzo capitombolo vale più di mille parole.

Alla prima sosta, possiamo godere di una splendida panoramica dell'estremità nord del lago, con vista sulla Val di Spagna:

A questo punto, il sentiero comincia a salire più deciso, e il passaggio diventa ancora più complicato per via dello strato di neve, diventato ormai un vetrato di neve-misto-grandine. Incrociamo un paio di escursionisti, che prima di noi hanno tentato di raggiungere la cima, e le notizie non sono buone: hanno dovuto rinunciare, perchè il tratto finale è impraticabile.

Continuiamo la salita, ed arriviamo all'ultima pausa, al bivacco Cà de Legn. proprio sotto la cima. Ne approfittiamo per mangiare un panino, mentre Bicio va avanti a verificare il percorso. Poco dopo torna, ed il responso è quello che temevamo: da lì in avanti, senza ramponi non si va da nessuna parte. Salire, volendo, sarebbe ancora possibile, ma scendere sarebbe troppo pericoloso.

Ma il buon Bicio, forse presagendo il problema, aveva pronto il piano di riserva: si scende al rifugio, si mangia qualcos'altro con calma, e poi nel pomeriggio saliremo sul Legnoncino, cima decisamente più bassa (1711 metri contro i 2609 del fratello maggiore), ma dotata di panorami altrettanto notevoli.

La pausa sul prato presso il rifugio, oltre ad altri panini e dolci assortiti, ci da modo di far conoscenza con il cane del rifugio, un bel pastorone bernese, che prontamente stringe amicizia con Bicio. Sarà questione di affinità? A voi giudicare...

Non senza rimorso lasciamo il nostro amicone e la pennica che già stavamo gustando sotto il bel sole, per incamminarci verso il Legnoncino.

La salita è facile facile, lungo una mulattiera della vecchia Linea Cadorna.

E siccome, probabilmente, gli sembrava troppo facile, Bicio pensa bene di deviare al primo taglio che si trova davanti. Noi, da bravi pecoroni, lo seguiamo, solo per trovarci dopo pochi metri, in mezzo ai rami e le sterpaglie, con la voce di Bicio che ci dice: "tornate sulla strada!". Riprendiamo la mulattiera e il tutto finisce in risate.

Arrivati in cima al Legnoncino, lo spettacolo è semplicemente fantastico, con tutte le cime del lago in bella vista. Questa foto ne è solo un esempio:

Siccome tira un freddo becco, ci tratteniamo giusto il tempo di una foto di gruppo e scendiamo.

Terzo passaggio al rifugio Roccoli-Lorla, e terza sosta, stavolta con le gambe sotto al tavolo, per la merendona finale a base di torte, castagne alla panna (uau!) e bevande calde, degna conclusione di cotanta giornata.

Da Cento a Zero

2008-08-06T19:03:00.006+02:00

E' un po' quello che mi è successo in questi cinque giorni.

Con ordine.

- Notte tra venerdì 1 e sabato 2 agosto: sto male di stomaco, passo la notte in bianco. Come risultato, sono costretto a rinunciare all'escursione sulla Becca di Nana con Fabrizio e gli amici di Zainoinspalla di sabato mattina.

Fa niente. Mi aspettano ben sei giorni di trekking duro in Svizzera, sempre con Fabrizio, dal 10 al 15. Mi riposo e mi preparo.

- Lunedì 4 agosto: siccome qualche doloretto rimane, e fra sabato e domenica ho anche avuto qualche linea di febbre, vado dal medico e mi faccio visitare. Ed il medico, implacabile, sgancia il suo verdetto: intossicazione alimentare. Niente di serio, il più è passato, ma devo evitare sforzi e riposarmi molto. Per almeno dieci giorni.

Dovendo partire io la domenica seguente, il conto è presto fatto: devo rinunciare anche al trek in Svizzera. Per queste ferie d'agosto, montagne niente.

In pratica, in tre giorni sono passato dalla prospettiva di una full immersion di cime da bava alla bocca a quella di pantofole e poltrona forzati.

Mi frullano abbastanza, come potete immaginare.

Se non altro, mi vedrò le Olimpiadi per bene. Poco male, no?

Poco male i miei c******i!

Vabbè, fine del pippotto. Mi rifarò ai primi di settembre al rifugio Deffeyes...

Buone ferie a tutti.

che spettacolo... il Gran Paradiso...

2008-07-28T08:44:00.006+02:00

veramente non dovevo venire da queste parti... la nostra meta ufficiale doveva essere la Presanella, ma a causa delle condizioni non favorevoli dalla via che Paolo aveva in mente abbiamo deciso di rimandare e di scegliere un'altra destinazione... io sono proprio all'inizio della mia esperienza su ghiaccio ma quando la nostra "guida" ha proposto il Gran Paradiso ero gasatissimo... un pò intimorito (il mio primo 4000... WOW!!!) ma con la testa già lassù...
anche la scelta della data non è stata semplice... il rifugio d'appoggio (Vittorio Emanuele) in questo periodo è sempre al completo e la nostra partenza slitta da 13/14 luglio a 26/27... doppio Spettacolo!!! il giorno del mio compleanno a 4000 metri!!! non potevo avere un regalo più bello!!!
ma partiamo dall'inizio...
sono l'intruso in una compagnia di scalatori... e quando saremo sul ghiaccio la differenza tra me e loro sarà evidente... siamo in 9 all'incontro sabato mattina e fatte velocemente le presentazioni con chi ancora non conosco carichiamo le macchine e partiamo...
non conosco molti di loro, ma so già che saranno due giorni fantastici!!! con compagni così non sarebbe portuto essere differente!!!
il primo giorno da programma dobbiamo arrivare al Rifugio Vittorio Emanuele (2700m ca.) ... fra una chiacchera e l'altra e dopo aver fatto una sosta veloce per la spesa ad Aosta (dove 9 uomini rimangono stregati dal fascino di una donzella che seguiranno per tutto il supermercato) arriviamo all'immenso parcheggio in Valsavarenche da dove parte il sentiero...
il tempo non è proprio esaltante... mangiamo dei panini e caricati gli zaini ci mettiamo in marcia... iniziano i primi goccioloni d'acqua che durante il percorso diventeranno grandine e poi ancora acqua... ma non importa... le previsioni non sono cattive... speriamo per una volta che abbiano ragione... la salita non è particolarmente impegnativa... sono circa 700 metri di dislivello su un sentiero molto bello... ed in un paio d'ore siamo a destinazione...
il rifugio è grandicello (120 posti circa) e qualche metro distante c'è anche il rifugio invernale dove dormiremo noi... siamo un pò umidi e ci cambiamo velocemente nella nostra camera...
fuori continua a piovere, non vuole proprio smettere... e per ingannare il tempo in attesa del nostro turno per la cena facciamo qualche partita a carte...
ore 20.30 la cena è servita!!!
che confusione nella sala da pranzo... deve essere un bel casotto gestire tanta gente...
ma confusione a parte, è proprio uno spettacolo... possiamo cenare con comodo, siamo quelli dell'ultimo turno... si chiacchera del più e del meno, si continua a guardare fuori sperando che il tempo migliori, si parla di domani, di cosa ci aspetterà... si mangia... tutto buonissimo ed abbondante... ed arriva anche l'ora di andare a letto... domani mattina sveglia alle 3.00!!!
ore 3,00 del 27 luglio
suona la sveglia, ma non era quasi necessaria... eravamo praticamente tutti svegli... non credo di aver dormito molto... sarà stato il letto scomodo... o un pò di apprensione per la salita che ci aspetta... o ??? e che ne so... comunque non eravamo stanchi...
fuori c'è una stellata da paura... non poteva essere migliore l'inizio di questa giornata...
alle 3,30 nel salone c'è già un sacco di gente a fare colazione...
intorno alle 4,00 siamo fuori pronti a partire...
non si vede proprio un tubo... Paolo ci guida in mezzo alle rocce... cammineremo quasi un'ora prima di raggiungere l'attacco del ghiacciaio... avanti a noi qualche luce... ma quando la strada diventa un dilemma si accodano a noi... (qualcuno che non è mai stato da questa parti sta guidando un trenino impressionante di persone al ghiacciaio) basta voltarsi e guardare dietro una processione lunghissima che ci sta seguendo... fa quasi impressione vedere nel buoi della notte questo lunghissimo serpentone di frontali che si snoda lungo il percorso...
sono circa le 5 e iniziamo la vestizione e la preparazione delle cordate... 3 da 3...
Paolo-io-Guge, Max-Paolo-Gilberto, Tone-Marco-Serafino

qualcuno si è portato avanti a noi e ci fa la traccia...
con comodo partiamo... le frontali non servono più... le montagne che ci circondano iniziano a prendere colori d'incanto...
per ora tutto procede benone...
il mio capocordata che la sera prima mi aveva fatto imparare un paio di nodi e che mi aveva aiutato a preparare le maniglie, ora mi fa vedere come impugnare correttamente la piccozza e come procedere con i ramponi... (sorry sono alle prime armi)
la salita non molla mai... prima o poi spianerà da qualche parte?! ma dove?
secondo alcune previsioni ci metteremo almeno almeno 6/7 ore contro le 4 (se non ricordo male) da tabella... e avrà ragione...
inesorabili saliamo e la fatica si fa sentire... non è tecnicamente difficile... mentre qualche metro più in basso il giorno prima pioveva qui si era depositato un sottile strato di neve... di crepacci neppure l'ombra ad eccezione di una piccola fessura sotto la cresta finale... oggi ci aspettano 1300 m di salita da 2700 a 4061 m... qulche piccola pausa per recuperare è d'obbligo per tutti...
uno dei nostri oggi non è in giornata, ma con uno spirito da leone qualche barretta, un pò di the caldo (un grazie ancora ai rifugisti gentilissimi che al mattino ci hanno fatto trovare i thermos pieni) e soprattutto Grazie al supporto di un gruppo di amici straordinario continuamo la salita...
che fatica!!! quanta gente!!! il mondo oggi è qui!!!
dirigiamo verso il colletto poco sotto la cima in fila indiana con passo molto lento... visto in foto sembrerebbe un semplice "traverso"... ma sale... e sale... e sale... ogni tre passi quasi ci si ferma... troppa gente... raggiunto il colle miriamo alle roccette e seguo Paolo su... su... sempre più in alto...
WOW!!! che spettacolo!!! sono le 9,50 e siamo fermi sulla cima ad una ventina di metri dalla madonnina... da qui non ci si muove... davanti a noi ci sono altre cordate... qualcuno incurante del resto del mondo si ferma in vetta impedendo ad altri di poter godere di tanta bellezza... qualche guida si fa largo fra le cordate fregandosene di tutto e di tutti... visto come vanno le cose decidiamo di scendere al colletto dove c'è un pò più di spazio...
CHE GIOIA!!! nonostante non si sia potuto arrivare alla madonnina, siamo arrivati tutti insieme fin quassù!!! foto, abbracci ed una veloce pausa pranzo/barrette prima di riprendere la via del ritorno...
è difficile descrivere a parole quanto sia stato bello ... peccato ci sia stata così tanta gente... peccato che certe persone anche in questo Paradiso abbiano dimenticato il rispetto a valle...
ma poco importa eravamo tutti insieme... entusiasti all'ennesima potenza... con una giornata bellissima in un posto che ha lasciato in tutti noi un ricordo bellissimo...
era anche il mio compleanno... e non potevo farmi davvero un regalo più bello... non potevo davvero ricevere un dono così grande... e non mi riferisco al fatto di essere stato sulla cima del Gran Paradiso... il dono così grande è stato trascorrere due giorni con questi compagni di viaggio davvero straordinari e con tante altre persone per me importanti che ho portato nei miei pensieri con me lassù...
E' ora di scendere... anche se vorremmo tutti fermarci ancora un pò...
la discesa come ogni discesa sembrerà più lunga della salita...
per me che ho poca confidenza con il ghiaccio sembrerà ancora più lunga...
alla fine del ghiacciaio facciamo una piccola foto di gruppo e ripartiamo...
dopo una tappa obbligata al rigufio, con malincuore riprendiamo ancora la discesa.. sono circa le 17,oo e siamo di nuovo nel grande parcheggio...
a sorpresa spuntano torta e spumante per festeggiare... (ho detto che i miei compagni di viaggio sono fantastici?!!!)
Giro al bar prima di metterci in macchina e poi rientro a casa...

Il Sustenhorn, profonda Svizzera

2008-07-08T22:42:00.010+02:00

Weekend sui ghiacciai delle Alpi di Uri

5-6 luglio 2008

In Svizzera c'ero già stato (ultima volta solo due settimane fa), ma COSI' in Svizzera decisamente mai.

Sempre preda della voglia acuta di ghiacciaio che in questo periodo dell'anno pervade il VagaMonti medio, e grazie ai buoni auspici di Bicio di Zainioinspalla, mi sono unito al buon Giorgio Giudici in questa due giorni, obiettivo i 3504 mt. del Sustenhorn, cima che divide i Cantoni di Berna e Uri.

L'avvicinamento in auto va via liscio, a parte le ovvie ed inevitabili interferenze del TomTom di bordo, per una volta non mio: io e Silvia stiamo percorrendo la strada del passo del Susten, per dirigerci al ritrovo di Steingletscher quando, nel pieno di una strada dritta e priva di qualunque deviazione, ma soprattutto GIUSTA, il navigatore se ne esce con: “Tornare indietro appena possibile!”

Ci guardiamo un attimo, e decidiamo di non dargli retta. E lui insiste: “Tornare indietro appena possibile!”.

5 minuti dopo, senza avergli ovviamente dato retta, giungiamo a destinazione ed al ritrovo con Giorgio. Ah, i prodigi della scienza moderna...

Anche il pranzetto pre-salita riserva i suoi bei momenti. Orietta ha appena finito di spazzolarsi un piatto di carne ed insalata, ma ha lasciato lì la salsa d'accompagno. Il buon Giorgio non ci pensa su due volte, ed afferrata la forchetta si ficca in bocca l'intero pastone, col suo bel carico di burro e spezie, incurante dei tentativi miei e di altri due di stopparlo prima che compia l'insano gesto. Troppo tardi. La reazione di disgusto di Giorgio è inequivocabile...

Esaurite le formalità, lasciamo le macchine alla partenza del sentiero per il rifugio Tierbergli e ci incamminiamo. Il sole c'è, ma non è eccezionale. Speriamo per domani...

La salita mi mette alla prova più del previsto, ma non c'è niente da fare: i percorsi come questo, fatti di rocce e roccette irregolari, che spezzano il ritmo ed impediscono un passo costante, proprio non li digerisco. (appunto mentale: d'ora in poi, evitare i piatti a base di salsiccia, patate e salsa alle cipolle SUBITO PRIMA di un salita...) Mi consolo con la visione della valle sotto di noi, davvero magnifica.

Dopo poco più di due ore arriviamo al rifugio, ci piazziamo in camerata e ci prepariamo per la cena. Facciamo i conti con le esigenze dell'adattamento al territorio: l'unica acqua che c'è è quella piovana raccolta, e deve essere riservata ai bisogni primari del rifugio, quindi i servizi con acqua corrente vengono aperti solo di notte, e per il minimo indispensabile.

Dopo cena, a letto presto: la sveglia domenica mattina è alle 4:30, e partenza alle 5:30. E' necessario, per poter affrontare le tre ore di salita con calma e godendo della neve migliore.

Alla partenza, il cielo ci premia con una bella vista della cima, che solo la sera prima era coperta dalle nubi.

In effetti, le nuvole si muovono molto rapidamente per via del vento, e man mano che procediamo ci accorgiamo di trovarci in uno squarcio di sole molto instabile in mezzo a nuvole molto minacciose, che in pianura stanno già portando acqua a secchiate.

La salita è dolce, ma da affrontare con attenzione, perchè i crepacci non mancano e più di una volta Giorgio ci invita a tenere la corda tesa ed essere “rapidi e leggeri!”

Le tre ore previste (anche un filo di più!) ci vogliono tutte per arrivare in vetta senza scalmanarsi, e non siamo nemmeno premiati dal panorama, perchè ormai le nubi ci hanno circondato. Ma nemmeno l'ORRIDO tè alla menta del rifugio che ci riempie le borracce lava via la soddisfazione e mi concedo il lusso di un primo piano sotto la croce di vetta. E comunque, Giorgio ci leva ogni dubbio descrivendoci a memoria i paesaggi sotto, compresa la Val d'Ossola perché, come lui ci ricorda, “da dovunque sei in montagna si vede la Val d'Ossola!”.

La discesa al rifugio non presenta problemi. Già diverso il sentiero di ritorno alle macchine: appena partiamo si scatena un bell'acquazzone, e sulle rocce e roccette di cui sopra, ora viscide, c'è da stare attenti. Ciò non mi impedisce di scivolare e poggiare pesantemente sul sentiero i miei quarti più nobili, che prontamente si inzuppano di sana acqua piovana svizzera.

Ah, ovviamente, il tempo di arrivare a valle e l'acquazzone smette. Ma sarà bastardo?

Nonostante tutto, è decisamente presto, appena l'una del pomeriggio, e quindi mentre il resto del gruppo si trattiene al ristorante del passo (si vede che Giorgio voleva fare il bis della salsina-pastone di ieri...), io e Silvia ripartiamo in macchina subito per Milano.

Bel weekend, bel gruppo, gran cima. Mej de inscìi...!

"Essa ci piace molto"

2008-07-03T17:28:00.006+02:00

Una giornata sul ghiacciaio del Breithorn

22 giugno 2008

Domenica sera. In tv danno la partita della nazionale di calcio e naturalmente, da buon italiano medio, la sto guardando. Con gli occhi.
In realtà però, di quello che succede sul campo quasi non me ne accorgo, perchè nella mia testa girano già i ricordi di questa meravigliosa giornata trascorsa per i monti fra pietraie, morene e neve, in gran compagnia.

E di ricordi oggi ho fatto proprio la scorta, a cominciare dal ritrovo alle quattro di mattina, ad un orario che vede la periferia di Milano popolata per lo più da una fauna che con la montagna non c'entra proprio tanto tanto... d'altronde, se vuoi andare sul ghiacciaio del Breithorn e vuoi farlo sparandoti i suoi bei 1400 metri di dislivello partendo da casa, non è che puoi star tanto lì a ronfare sotto le coperte... ad ogni modo siamo in viaggio, e dalle parti di Gravellona Toce il parabrezza si bagna di pioggia: sembra un film già visto, quello del maltempo che ci nega un'uscita su ghiacciaio, e mentre qualcuno resta fiducioso, qualcun altro già individua l'ottima alternativa del rifugio Parpinasca, dove trovare una gustosissima consolazione con le gambe sotto al tavolo.

Sono le sei e mezza, al Passo del Sempione, e le nuvole sono rimaste in Italia. Nel frattempo, noi “milanesi” siamo arrivati prima di chi ha dormito a Simplon Dorf, a dieci minuti da qui... molto bene.
Ma gli altri non tardano, e per le sette, distribuita da parte di Giorgio l'attrezzatura a chi ne ha bisogno, siamo pronti a lasciarci il casermone dell'Ospizio alle spalle. In lontananza davanti a noi già si può ben vedere il Colle del Breithorn con il ghiacciaio bianco di tutta la neve caduta recentemente, e la nostra cima alla sua destra.

Lassù, sulla destra, il Breithorn, la nostra meta odierna

Per alcuni minuti il sentiero prende dolcemente quota fra i prati che circondano il Passo, poi comincia pian piano a salire (costeggiato dall'acqua di un piccolo canale artificiale...) tagliando un ripido pendio, finchè Giorgio si ferma e con un sogghigno che ha un non so che di sadico ci annuncia: “Voi non ci crederete, ma si va di qua.” Guardando a destra, ecco quel che ci aspetta. La stretta e contorta traccia di un sentierino che bella in piedi sale lungo il ripido fianco della montagna.
Ci crediamo, Giorgio, eccome se ci crediamo... e finalmente comincia il divertimento, quello “sano”, fatto di quadricipiti che si fanno sentire, polpacci che mordono, braccia che spingono sui bastoncini telescopici, sudore dalla fronte, e uno stambecco che dal bordo di un costone ci osserva incuriosito...
Attraversiamo una stretta lingua di neve, poi risaliamo la morena, ancora un nevaietto da risalire lungo la linea di massima pendenza, di nuovo morena... pausa. Il panorama che si stende davanti a noi toglie il fiato: sotto di noi il pendio va giù, giù fino a Briga, che s'intravede nel fondovalle, quasi duemila metri più in basso; ma l'occhio è catturato dalle cime, e (vuoi perchè l'ossigeno comincia a scarseggiare, vuoi perchè in fondo un po' scemi lo siamo già di nostro) ci si lancia nell'imitazione di Cochi e Renato, perchè... “L'orizzonte è tuuutta una roba di neve. Bianca, come se fosse neve. Essa va da destra a sinistra – o da sinistra a destra, tanto è lo stesso – su e giù, giù e su. Insomma, a zig zag. Essa ci piace molto.” ...e mi fermo qui, che è meglio. Lo spettacolare panorama: sullo sfondo le montagne bernesi, a destra il Breithorn

Nel frattempo, Orietta si prodiga nello svuotare un po' uno zaino troppo pesante, che ha stancato oltre misura le gambe di un compagno di viaggio, e la roba in eccesso viene nascosta sotto un grosso masso.
Si riparte attraversando una breve ma divertente zona di roccette un po' mobili, per rimettere piede sulla neve, che in molti punti ha il colore rosso ocra della sabbia sahariana portata fin qui dal vento, e dopo un altro po' di strada siamo finalmente alla base del ghiacciaio, e possiamo imbragarci ed infilare i ramponi.
Breve spiegazione di Giorgio sui nodi che si utilizzano in cordata, un saluto al compagno di viaggio ormai troppo stanco per proseguire, che si ferma ad aspettarci qui, e le cordate sono pronte. Con Orietta si legano Marinella e Maurizio, clienti di Montagna e Natura, mentre noialtri ci leghiamo a Giorgio.

I due Andrea e Sara in cordata

Si punta il Colle del Breithorn, dritto davanti a noi, e quando l'avremo raggiunto piegheremo a destra per raggiungere la nostra cima.
Il ghiacciaio è stra-coperto dalle recenti nevicate, non s'intravede l'ombra di un crepaccio, ed in lontananza quattro persone stanno lasciando la loro traccia sul ripido pendio. Si parte.
Giorgio tiene un bel passo regolare, ma lo stesso un crampo bastardo s'impadronisce del quadricipite di un altro di noi, che però grintosamente non desiste; lasciamo così passare avanti la cordata di Orietta, e rallentiamo il passo, inframezzandolo con numerose pause, per far sì che il nostro amico possa continuare senza troppi problemi. Certo le condizioni del ghiacciaio non è che aiutino proprio un granchè, visto che la neve è bella fonda, il sole comincia a scaldarla e tutto questo ci fa affondare, spesso fin quasi al ginocchio, aumentando la fatica e non di poco.
Pian pianino, con pazienza abbiamo risalito un bel po' del dislivello fino al Colle, ma manca ancora il tratto più duro. Così Giorgio decide di cambiare le cordate: due di noi (nel frattempo i crampi hanno mietuto un'altra vittima) passano con Orietta, mentre Marinella e Maurizio prendono posto nella nostra cordata. Giorgio ora aumenta il passo, perchè comincia a farsi tardi, e le nuvole stanno coprendo il panorama. Non senza fatica arriviamo al Colle e, dopo una breve pausa, in circa venti minuti di cammino più agevole la nostra cordata raggiunge finalmente, con soddisfazione, la cima. Maurizio e Giorgio al Colle del Breithorn; sullo sfondo la vetta

Pacche sulle spalle, panini, fotografie, Monte Leone che ci guarda dritto negli occhi (ma che bella montagna...), e soprattutto grandi sorrisi e voglia di restare quassù, tra questi silenzi e questa meravigliosa pace il più a lungo possibile. Momenti da respirare a pieni polmoni, momenti che solo la quieta, magica grandiosità della montagna, forse, è in grado di donare. Giorgio, Dario, Bruno e Sara sulla cima del Breithorn (3401 m.)

Però ora c'è da scendere, e ci si lega di nuovo. In un amen siamo di nuovo al Colle, e da qui Giorgio si butta giù a piombo lungo la linea di massima pendenza, per risparmiare tempo e strada. Incontriamo di nuovo la cordata dei nostri amici, che almeno sono riusciti a raggiungere il Colle, e ne siamo contenti per loro...
Quando il rischio d'incontrare crepacci finisce, le cordate si sciolgono, e d'ora in poi si procederà ognuno del suo passo, chi chiacchierando, chi godendosi qualche momento di solitudine assaporando il gusto di questa giornata.
Ritrovato il nostro amico dove l'avevamo lasciato, dopo una breve pausa a base di nutella e marmellata si riparte a gruppo completo lungo le lingue di neve, che nei punti più ripidi ci consentono qualche bella e spassosa “sciata”, e poi di nuovo la pietraia, la morena e via così.
Ormai nei pressi dell'Ospizio, ci si volta per un attimo ancora ad ammirare la montagna da cui siamo appena scesi, di nuovo severa nella sua imponente lontananza. E provo una sensazione che fatico a spiegarmi, c'è sicuramente la contentezza, ma mi sento anche così piccolo, di fronte alla Natura...

Prima che la giornata finisca, c'è ancora il tempo di una Radler in compagnia giù a Simplon Dorf, all'hotel gestito da una coppia italo-spagnola... stasera da queste parti mi sa che voleranno coltelli... ;-)))

L'ultimo rigore degli spagnoli s'è infilato in rete, in semifinale ci vanno loro... qualcuno a Simplon Dorf festeggerà...
...ma che meraviglia di giornata fra pietraie, morene e neve, in gran compagnia, oggi...

Potete leggere questo racconto anche sul sito dell'amico Bicio: http://www.zainoinspalla.it/resoconti/ghiaccio_breithorn_sempione_1483.asp

Nuvole, lago e cielo al Barbellino. 8 giugno 2008

2008-06-16T20:37:00.008+02:00

E' la compagnia che fa dimenticare la pioggia. Chissà come mi vengono certe uscite, però mi escono vere. Così ancora una volta scelgo una buona compagnia sotto la pioggia e mi ritrovo sveglia in una cucina deserta con lo zaino pronto all’ingresso. Giugno piovoso e impietoso. Appuntamento a casa di Bruno, giusto il tempo per un saluto. Arriva Andrea e via, si parte. Ci conosciamo dalla finestra di Durand, altra uscita battezzata dalla pioggia, io sono quella che correva… e ho ancora in mente il barattolo di Nutella uscito come un miraggio dalla cambusa di Andrea. Arriviamo al sentiero alle 10, il tempo sembra aprirsi, fa perfino caldo. Meta di oggi: il rifugio Barbellino a 2130 metri, un buon dislivello pensando al Breithorn che ci attende. E come tanti funghi, ecco un nutrito gruppo di escursionisti che ci precede e ci affianca e ci tallona nel primo tratto della mulattiera. Qualche foto di rito, giusto per allenare la mano e l’occhio ed ecco subito, tra gli squarci del fogliame, le cascate rigonfie del Serio che ci accompagnano per un buon tratto di strada.

Dopo un’ora di cammino, usciamo finalmente allo scoperto e la mulattiera inizia a inerpicarsi lenta e quasi assolata, puntiamo in alto con buona lena, mentre qualche corridore scende controcorrente. Mi volto di tanto in tanto e lo sguardo si perde nel fondovalle sempre più lontano. Al bivio per il giro delle Orobiche, Bruno ha forse un ripensamento sulla meta di oggi, ma Andrea fortunatamente è folgorato da momentanea ispirazione artistica e obbliga entrambi ad assumere a pose plastiche neo buddiste sullo sfondo delle cascate… Passiamo il rifugio-casa-albergo Curò e iniziamo a costeggiare il bellissimo lago artificiale, con il suo verdeacqua da cartolina e la piccola cappella.

Tra scherzi e foto di rito calpestiamo quindi la prima neve (giugno?) per poi salire fino a un sentiero di roccia che corre quasi in piano sovrastando un paesaggio mozzafiato, fatto di lago e monti e nubi rigonfie; ci fermiamo giusto per seguire con lo sguardo qualche temerario alpinista sciatore.

L’ultimo tratto è silenzioso, ha iniziato a piovere e ci siamo attrezzati, chi con la giacca, chi con un’elegante mantella rossa rubata alla nonna di Cappuccetto. Manca poco ed eccoci al rifugio, un po’ bagnati e infreddoliti, dove, tolti scarponi e mantelle, infiliamo i piedi sotto il tavolo per uscirne solo dopo due ore di polenta, salumi, torta e bombardino che, dice Bruno, crea pericolosa assuefazione tra gli escursionisti. Satolli e un po’ sopiti, ricomincia la discesa, piove e non c’è niente da fare, si accetta la giornata così, al lago artificiale c’è un momento di tregua e noi ci si ferma lì, come tanti elementi matti del paesaggio, temporeggiando, chiedendo silenziosamente ancora un attimo di felicità prima di tornare al lavoro e alla città di sempre.

Il lungo giro intorno al lago ci riporta al Curò, ormai deserto, sotto la pioggia che è diventata ormai un acquazzone, si sosta per un caffè e per il diluvio universale. Si fa tardi e non spiove, e la combriccola riparte sotto mantelle, cappelli e coprizaino, e mentre il fondovalle si avvicina c'è ripensa all'anno prima, chi alle prove del coro, e così lasciamo il silenzio della pioggia e di questa splendida valle.

Al Rifugio Omio

2008-06-15T22:17:00.014+02:00

Tra Bagni introvabili, cartelli traditori ed e-conference di altissimo livello

1 giugno 2008

La continua ricerca di percorsi allenanti per le imprese a venire porta me ed il Brünig la Rifugio Omio, in Val dell'Oro, sopra i Bagni di Masino...

...A trovarli, i Bagni di Masino. Sì perchè, come sempre, al momento di digitare il luogo di destinazione sul mio TomTom, non compare nulla, e ci tocca arrangiarci da San Martino in poi. Arriviamo comunque sul posto senza problemi, per poi scoprire che il navigatore indicava il luogo come "Bagni DEL Masino", aggiungendoci per simpatia anche una bella pernacchia...

Fa niente. Partiamo dal parchieggio e, dopo pochi minuti, un cartello ci indica una via alternativa e più lunga a quella che dovremmo percorrere per giungere a destinazione. Chissà perchè, la tentazione di seguire il suggerimento non ci sfiora nemmeno per un minuto...

Subito dopo, una piccola deviazione ci porta a pochi metri dal letto di un torrentello bello carico dopo le pioggie degli ultimi giorni. Mi avventuro tra i sassi umidi per avvicinarmi il più possibile, salvo poi vedere Bruno arrivare in tutta tranquillità e sicurezza indicandomi, con quello sguardo da prendingiro di cui solo lui è capace, un sicuro passaggio a pochi metri di distanza...

Fa niente (di nuovo). Iniziamo a camminare sul serio, e ci inoltriamo nel bosco fino ad una prima radura, dove incrociamo un gruppetto di ragazzi diretti al rifugio e possiamo godere di un primo squarcio di panorama.

Usciti definitivamente dal bosco, il sentiero si fa roccioso, ed un altro torrentello (lo stesso di prima?) ci finisce addirittura tra i piedi, un passaggio di quelli che personalmente mi danno sempre un discreto gusto (almeno, da quando porto un paio di scarponi che tengono l'acqua). La foto con annesso fondoschiena del Brünig vi rende l'idea.

All'arrivo il rifugio è chiuso, e quindi ci adagiamo sui gradini di pietra per consumare i panini. Colonna sonora al nostro pranzo è la dotta lezione che una sciùra dietro di noi tiene ad un suo amico sulle funzioni ed i vantaggi di Skype. L'amico della signora non pare aver afferrato alla perfezione il concetto (il primo quarto d'ora lo impiega a capire che non si sta parlando di TV satellitare), poi finalmente arrivano i risultati. Almeno la pronuncia gli è chiara: si dice "Scàipe". Il più è fatto.

Visto che, fra una cosa e l'altra, abbiamo fatto presto, ho tutto il tempo di schiacciare una minipennica sotto il cielo nuvoloso, e di scattare una bella foto al Passo Barbacan sopra di noi, punto di passaggio del Sentiero Roma (che il buon Roger vi ha già descritto in un post precedente), che dopo l'Omio conclude la sua prima tappa al Rifugio Gianetti.

E poi si scende.

Un'escursione notevole, con un dislivello non banale ma costante e ben distribuito. Ma ben altro ci aspetta...

Finalmente di nuovo sopra i 2000 metri!

2008-06-02T21:13:00.012+02:00

... per l'esattezza di soli 9 mt... ma ne avevo troppo bisogno!

Buona la scusa con cui convinco la mia dolce metà a fare una camminata... "Dai, dopo tanti giorni di pioggia, questa domenica le previsioni danno bello... una tranquilla passeggiata in Val Taleggio, pochi passi e ci si ferma vicino una baita a raccogliere il 'paruc' (Erba del Buon Enrico in lingua tricolore, una specie di spinaccio selvatico)..." Ma... vuoi che non sapevo che la stagione era un po' avanti, vuoi che poi quando si comincia a camminare non mi fermerei +, la giornata cambia subito i connotati... Il famigerato arbusto non si trova ed in poco aggiro la situazione con il mio solito detto "Dai Ele, è solo un pratone!!!"... In poco raggiungiamo un passo dal nome non molto invitante, e pure la cima da me indicata come facile porta lo stesso toponimo: Baciamorti (NDR: lascio la spiegazione del nome al sempre mitico sito della Val Brembana http://www.valbrembanaweb.it/cai_piazza/annuario/2001/baciamorti/baciamorti.html).

La giornata è magnifica ed al di là del passo rivedo dopo mesi le mie care vette orobiche, tra cui spicca sempre il gruppo Diavolo-Diavolino. La salita dai 1520 mt del Passo ai 2009 mt della vetta è davvero dolce, un manto verde cosparso di tanti bei fiori che alleggeriscono la fatica a tutti e due. Così, poco dopo il mezzogiorno, raggiungiamo la statua della madonna in vetta, il mio fedele altimetro lancia l'allarme dei 2000 mt superati (da quanto non lo sentivo!!!) mentre purtroppo il cielo va coprendosi di nubi e dalla valle sale una fitta nebbia...

Tempo di un ottimo ma non troppo locale pane arabo con pancetta, si prosegue, nella speranza di finire all'asciutto il nostro pranzo. Dall'erbosa cresta ammiriamo i vicini Pizzo Tre Signori, Il Monte Sodadura e lo Zuccone Campelli, mentre dietro la sagoma del Monte Ponteranica, più a nord, si intravedono pure le nevi del Bernina. Ci fermiamo più a valle, in prossimità dei 'menir' che segnavano l'antico confine tra Venezia e Milano e addentiamo un secondo panino, ma il cielo ci costringe a ripartire di nuovo, minaccioso e carico di nubi dense. Finalmente, vicino al Rifugio Gherardi, più a valle, possiamo goderci un po' il sole (mettersi la crema no, eh?... che scottata!) e rivedere tutto il periplo compiuto... eddai, meglio sto giro che neanche starsene tutto il giorno appollaiati a raccoglier cicoria, no? Anche Elena è convinta, e un bello scatto ad una farfalla che si posa su un fiore di tarassaco è la cigliegina sulla torta di una bella giornata lontano dai lavori pre-matrimoniali... E son sempre più convinto che la montagna è la mia medicina!

Camminando tra nuvole neve e pioggia...

2008-05-31T16:43:00.011+02:00

Fenetre Durand

25 maggio 2008

“Ecco, noi dobbiamo andare là.”
Mentre sono preso dalla lotta con uno scarpone che non vuole saperne di infilarsi, giro lo sguardo nella direzione indicata da Paolo.
E quello che vedo non è niente male: una fila di cassonetti dell'immondizia, le baite di Glassier, qualche albero, e pochi metri più su una massa grigia e compatta: il Nulla? No, semplicemente dei bei nuvoloni scuri e densi, che si son mangiati tutto il panorama intorno. E noi dovremmo andare proprio lì in mezzo? Pronti, che problema c'è?

A ranghi serrati ci s'incammina lungo il sentiero che subito guadagna quota in modo piuttosto deciso; è un bel gruppo variegato, questo, composto da esperti biologi, vermologi e persino “caccologi”; c'è chi sale in jeans e chi – stoicamente – in scarpe da tennis; ma anche chi ama la montagna ma detesta la neve (e forse non sa cosa l'aspetta ;-) ), e poi chi quando è in città va a correre, chi a correre non ci va più, e chi legge libri in svedese tradotti dall'islandese.
E poi ci siamo anche Andrea ed io, per la prima volta insieme ad un gruppo di Sentierando, qui in Valpelline, diretti verso la Fenetre Durand, valico a 2800 metri fra la Val d'Aosta e la Svizzera, da dove durante la guerra transitò anche il futuro Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, all'epoca in fuga dall'Italia e dai fascisti.
Mentre si sale si chiacchiera di tutto un po', spaziando dalle caratteristiche dei fiori incontrati lungo il percorso alle abitudini dei bonobo “sotto le lenzuola”, che pare usino anche fumare una sigaretta, dopo... insomma, il sentiero scivola veloce sotto i nostri scarponi, ma noi quasi non ce ne accorgiamo.
Ad un certo punto, dopo aver per un momento lambito un bel torrente gonfio d'acqua, ci troviamo su una strada bianca, che lasceremo e riprenderemo più volte, fino a salire ad una zona di pascoli, dove fango ed erba giallastra la fanno da padrone, mentre compaiono le prime chiazze di neve, e qualche marmotta (che visto il clima forse preferirebbe restare in letargo) fischia forse per salutarci o forse per mandarci qualche accidente, chissà.
Man mano che si procede la neve aumenta, e in alcuni punti copre il sentiero, cosicchè dobbiamo anche calpestarla.
Rimontiamo un pendio, passiamo di fianco ad un alpeggio, poi un traverso sulla neve ed arriviamo alle ultime baite, mentre per alcuni momenti il panorama si scopre un poco, permettendoci di scattare finalmente qualche foto, mentre fino ad ora eravamo completamente avvolti dalle nuvole.

Da qui alla Fenetre manca l'ultimo ripido pendio, naturalmente ricoperto di neve – ora è anche bella fonda – ma ci vuol ben altro per fermare una tal banda. Allora una breve pausa, un saluto all'escursionista “anti-neve” che non ne vuol più sapere di andare avanti e si ferma qui ad aspettarci per il pranzo, e si riparte per l'ultima oretta scarsa di cammino, con Paolo a batter traccia nella neve e noialtri come tanti indiani a calpestare le sue impronte. Ad un momento ci si trova sotto un ripido pendio, che Paolo vorrebbe risalire, anche se poi decide di aggirarlo sulla destra, anche perchè il sentiero, che passa sull'altro lato, è completamente invisibile.
Ora la fatica comincia a farsi sentire, il gruppo si sfilaccia un po', e si capisce che non ce la faremo ad arrivare alla nostra meta, per cui
decidiamo di risalire uno speroncino erboso sgombro dalla neve, e di accontentarci così. Quando arriviamo tutti nel punto concordato comincia pure a nevischiare, per cui ci si ferma giusto il tempo di scattare una foto di gruppo e poi, dopo aver ammirato il piccolo lago di Fenetre pochi metri più in basso ed aver rivolto un'occhiata al colle, ormai a pochi minuti di distanza, torniamo sui nostri passi, scendendo velocemente alla baita dove troviamo la nostra “collega” beatamente addormentata, avvolta in un telo termico.
Ora il nevischio s'è trasformato in pioggia, che non ci abbandonerà più.

Per mangiare ci sistemiamo alla bell'e meglio cercando dei posticini il più possibile all'asciutto, e Andrea tira fuori dallo zaino-cambusa una torta ed un vasetto di Nutella per offrirli alla ciurma, come suo solito... come sempre, mittticooo!!!!
La pausa pranzo termina, e ci tocca incamminarci sulla via del ritorno, non prima di esserci intabarrati ben bene per evitare d'inzupparci troppo.
Di nuovo, il tempo passato lungo il cammino vola via veloce per merito delle chiacchiere in allegria e di qualche foto, soprattutto per immortalare il bellissimo salto d'acqua del torrente, e in men che non si dica siamo di nuovo alle macchine. La giornata però deve ancora finire, e verrà degnamente conclusa nel bar di Valpelline, davanti al birrozzo di rito e a Mr. Bean...

Che dire, di questa giornata tra i monti della Val d'Aosta?
Sarebbe facile e scontato lamentarsi delle nuvole e della pioggia che ci hanno impedito di godere dei panorami da favola di quest'angolo di paradiso, ma (forse perchè sono davvero squinternato io!) per me è stata comunque una giornata splendida: la pioggia non mi dà nessun fastidio perchè tanto – come dice sempre un caro amico – non sono solubile in acqua, e la mancanza di panorami non fa altro che darmi un motivo in più (se mai ce ne fosse bisogno) per tornare in futuro, con una bella giornata di sole, a scoprire di nuovo questi bellissimi posti.
Ma ciò che ha reso questa giornata ancora migliore è stato il gusto di poterla condividere con Paolo, Mr. Sentierando, e con questo bel gruppo di escursionisti simpatici e allegri, che ringrazio davvero di cuore per la compagnia.

La neve copre il sentiero

Lago di Fenetre

Il gruppo (quasi) al completoLo spettacolo del torrente gonfio d'acqua

P.S.: Grazie a Paolo e Andrea per le foto.

Per strade selvagge al Rifugio Elisa

2008-05-29T23:03:00.013+02:00

11 maggio 2008

Le esigenze erano chiare: fare allenamento e prepararci per le future e ben più impegnative salite a venire.

E quindi la nostra scelta (mia e del Brünig) è caduta sul rifugio Elisa, in piena Grigna, con un dislivello di quasi 1200 metri, buoni per la gamba, sopra Mandello.

Anzi, Rongio di Mandello.
Val la pena di precisare, perché alla partenza la cosa ci ha fatto arrovellare il giusto.
La scena:
Bruno: "Tutto pronto?"
Io: "Sì"
Bruno: "Bene. Non so esattamente dov'è Rongio di Mandello, hai portato il TomTom?"
Io: "Sì"
Bruno "Bene. Hai provato a cercare Rongio?"
Io: "Sì"
Bruno: "Bene. Lo hai trovato sul TomTom?"
Io: "No"
Bruno: "..."

Perché è importante partire SEMPRE col piede giusto!

Vaccate topografiche a parte, arrivare a Rongio non è un problema. Molliamo la macchina e attacchiamo il sentiero, che entra subito nel bosco.

Dopo un primo saliscendi tranquillo, il primo scorcio della giornata: una grotta naturale della quale prendiamo nota per futura esplorazione con torcie. La foto non è granchè, ma da l'idea (e occhio al guano di pipistrello).

Usciti dal bosco, si comincia a salire sul serio, e il motivo per cui abbiamo scelto questa salita si rende chiaro: personalmente sono un po' giù di fiato, e devo affidarmi ad una prima sosta per bere e recuperare un minimo tra un tornante e l'altro. Anche il fatto che la giornata sia decisamente coperta, a conti fatti si rivela un bene. Anche troppo, forse: le previsioni dicono che il tempo dovrebbe tenere, ma i nuvoloni in arrivo non sembrano aver letto il giornale.

Intanto, il rifugio comincia ad intravedersi in lontananza... ma ci vorranno almeno altre due ore per arrivarci. Sono ancora in cerca di una definizione che descriva al meglio questi luoghi, e Bruno mi viene in soccorso: "Mi piace questa zona, bella selvaggia". Ci ha preso: più di tanti altri posti, questi luoghi sono "esterni", luoghi a parte, certamente non del tutto incontaminati ma di sicuro quel tanto che basta per portarti al di fuori dal resto, quando occorre. (Mi sono un po' incartato, lo so, portate pazienza... ;-) )

Giunge intanto il momento della "macro" di giornata, dedicata alle genzianelle che sul sentiero decisamente abbondano.

Superato un passaggio nuovamente nel bosco, è tempo della seconda sosta presso la baita dell'Aser, e di una fotina alla fauna locale:

L'ultima mezz'ora fino al rifugio è facile, e all'arrivo ci attende il premio: non capisco subito cos'abbia tanto da abbaiare il cane del rifugio, ma guardando meglio me ne accorgo: due camosci, che risalgono la cresta di fronte al rifugio. Sparo lo zoom al massimo ma la foto, seppur sgranata, riesce bene.

Prima di pranzo, c'è tempo di fare antipasto con un panino, e poi ci ritroviamo a tavola con il gestore del rifugio, che praticamente cucina solo per noi e se stesso e apparecchia davanti al camino acceso.

Il fuocherello che va ci spinge ad oziare un po', tanto è presto. Ma visto che nemmeno vogliamo far tardi, affrontiamo la discesa e torniamo a casa.

Che dire... rispetto alla mia ultima uscita è stata tutta un'altra cosa. Una faticata che ci voleva per risvegliare muscoli da un po' troppo tempo arrugginiti, entrare e scaldarci per progetti ben più ampi, già in moto e ben avviati...

Una giornata fuori dal mondo

2008-05-26T17:32:00.003+02:00

Nell'incanto della Val Codera

4 maggio 2008

Per un lungo momento, chiudendo gli occhi, ho pensato di trovarmi in un altro tempo, ormai dimenticato, che forse noi abitanti di città tendiamo a volte a mitizzare un po' troppo.
Il paese di Codera, in effetti, sembra un luogo fuori dal tempo, e dal mondo. Appeso con le unghie al ripido pendio, ai piedi di selvagge montagne, nascosto alla vista dal fondovalle, non c'è altro modo per raggiungerlo se non usare i propri piedi e lasciarsi alle spalle i circa cinquecento metri di dislivello che lo separano da Novate Mezzola.

Quante cose ci sarebbero da raccontare, di questa giornata in Val Codera...
Si potrebbe cominciare dal collie mezzo addormentato che ci accoglie al parcheggio giù a Novate Mezzola, da dove già possiamo godere di una splendida vista sul Legnone che con la sua imponente piramide bianca di neve domina il paesaggio.
Si potrebbe continuare con la sfilza di gradini e gradoni intagliati nella roccia, che a ripide serpentine risale il fitto bosco di castagni, e della prospettiva sul lago di Novate Mezzola e sul Pian di Spagna che ad ogni passo si svelano sempre più.
Oppure descrivendo la faccia selvaggia di questa valle, col torrente che si fa sentire laggiù, e i fianchi ripidi e boscosi delle montagne.
Potrei anche parlare dell'elicottero che il Teo indovina svolgere servizio autobus, ma è meglio raccontare dell'arrivo alle baite di Avedee, che è un balcone con vista sul fondovalle dove il sentiero spiana e ci prendiamo una pausetta per riempirci gli occhi di una bellezza così.
E continuare con la parte finale del sentiero che porta a Codera scendendo a gradoni e poi risalendo dopo una galleria paravalanghe, in un ambiente da ricordare a lungo.

Potrei raccontare poi della folla in piazza a Codera ad ascoltare le brave personalità che per festeggiare il ventennale della Casa di Valle improvvisano applauditi discorsi che io capisco poco, ma preferisco prendermi una pausa e dire di quel tizio che s'incanta a guardarci addentare i nostri panini a fianco del sentiero per poi andarsene per la sua strada, mentre vengo rapito dall'incanto di alte montagne innevate che bucano la foschia oltre una stretta e profonda gola, e cullato dal profondo suggestivo canto degli alpenhorn che riempie la valle e fa saltare la mia fantasia ad un mondo antico, di cui ho già detto... è forse questa la mitica Arcadia?

Ma il tempo passa veloce e dopo pranzo ci rimettiamo in marcia, ed allora il racconto riprende parlando del ponte di pietra sul torrente che scende a rapidi salti verso il fondovalle, e poi di un secondo ponte, e poi della risalita verso le baite di Cii appese al pendio di fronte ad Avedee, e poi del tratto in costa sul mitico spettacolare sentiero del Tracciolino, che in piano percorre il fianco della montagna, affacciato sul dirupo.
Ma c'è ancora da dire del sentiero che, abbandonato il Tracciolino, scende nel fitto del bosco in fondo al vallone e poi risale al bel paese di San Giorgio, che purtroppo non visitiamo a dovere perchè, dopo aver salutato un viperozzo che ci attraversa la strada impaurito, c'e ancora da affrontare il sentiero che ci riporterà a Novate Mezzola con i suoi quaranta tornanti con panoramica vista lago, vista che come tutta l'incantevole vallata che ci siamo ormai lasciati alle spalle meriterebbe chissà quante foto, ed invece non possiamo farne neanche una, perchè stavolta siamo senza macchine fotografiche.

Quante cose ci sarebbero da raccontare, di questa giornata...
qualcuna ho provato a descriverla, tante sono rimaste impresse nella memoria, e chissà quante ancora ne restano da scoprire lassù in Val Codera, ad un tiro di schioppo dal caos della modernità, eppure così lontana da tutto, immersa nella quiete della natura e nella bellezza di una valle come poche ancora ce ne sono, nelle nostre meravigliose Alpi.

Succede anche questo...

2008-04-24T21:48:00.008+02:00

Succede.

Succede che fai un'escursione il 5 aprile, sai che dovresti riportarla sul blog (in fondo noi VagaMonti siamo nati per questo) e passi 20 giorni esatti a non scrivere nulla di nulla di nulla.
Di più, non ti salta nemmeno per la testa di scrivere qualcosa, qualsiasi cosa. Non ne hai voglia.
E ti chiedi perchè.

Ci sono voluti 20 giorni, ma alla fine ci sono arrivato.

Non ho scritto nulla perchè... non avevo nulla da scrivere.

In realtà, probabilmente lo sapevo già il 5 sera, quando sono arrivato a casa e mia madre mi ha chiesto: "Com'è andata?"

La mia risposta: "Mah... Nulla di che".

Già questo doveva darmi un'idea di che aria tirava, ma, come ho detto, non ci ero arrivato subito.

Altro indizio doveva essere il fatto che, dovendo pensare a qualcosa per cui ricordare l'escursione, l'unica cosa che mi venisse in mente fosse una battuta di spirito (neanche fenomenale, a ripensarci) uscitami non so come a discesa ormai conclusa.

La montagna mi ha sempre dato un'emozione particolare, per un motivo o per l'altro. Una volta era la fatica, un'altra il paesaggio, un'altra la soddisfazione di aver raggiunto la vetta, un'altra per un'altro motivo...

'Sto giro non è successo. Immagino che capiti.

Ed è per questo che non dirò dove sono stato il 5 di aprile. Perchè prima o poi qualcuno ci andrà e, probabilmente, anzi sicuramente, avrà tutt'altre sensazioni rispetto alle mie.

Ed è sempre per questo che concludo questo post in modo così lapidario: perchè una volta detto quello che volevo, non mi pare il caso di dilungarmi.

Perchè a me è andata così, ma questo non vuol dire che debba succedere a tutti.

È una cosa nè bella nè brutta. Semplicemente...

Succede.

LA COMPAGNIA DELLE CIASPOLE

2008-03-03T09:47:00.006+01:00

24 febbraio 2008

Era una mattina buia, fredda, umida e nebbiosa…
Vabbè non esageriamo, c’era giusto un po’ di nebbia, che ci ha accompagnato per tutto il viaggio ma il tempo non era così brutto, e poi io ho dormito per tutto il tragitto, dovevo smaltire i bagordi della sera prima e cosa c’è di meglio di una sana e rilassante e per niente faticosa (!!!) camminata, sorry , CIASPOLATA in montagna?!
Bando alle ciance, la compagnia della ciaspola era composta da Elisa (soprannominata “Radio” o “Ghiottona” o da me palla al piede), Cristina (la mia “personal shopper” che ringrazio ancora per avermi trovato la giacca da sci ultra trendy), Paolo (che s’è lanciato e mi ha sfoggiato un completino da profugo con tanto di moon boots anni ‘80), Bruno (il Brunig ribattezzato subito Maestro di ciaspola Yoda) e da me, Elena (per modestia e dall’alto della mia benevolenza lascio ai miei compagni ogni commento).
Ritrovo da Elisa alle 7, ovviamente Cristina ed io eravamo in ritardo (sai com’è… trucco e parrucco... e poi prepara lo sfilatino per la gita…etc etc), invece Paolo, che abita lì, è caduto dal letto direttamente sul sedile della suocera (e si vede perché ha ancora la riga del cuscino stampata in faccia nonché la bolla al naso), quindi partenza alla volta di Milano per caricare il Brunig e finalmente via verso Domodossola da Giorgio per recuperare le ciaspole (a proposito: grazie ancora!).
Arrivati a Milano confondiamo (beh…Elisa) il posto di ritrovo concordato col Brunig (era il Lido o il Palalido?), ci fermiamo davanti al Palalido, scendiamo tutti e 4 dalla macchina e ci guardiamo intorno.
Ad un certo punto Elisa si avvia verso 1 tipo che arrivava bello deciso con tanto di zaino in spalla, vediamo che gli va incontro, si sbraccia, pare lo stia salutando.
Paolo, Cris ed io ci guardiamo e chiedo se fosse Bruno… e infatti non era lui! Opssss (ci sembrava un po’ troppo pakistano per essere lui ma Elisa era partita bella spedita)
Ah, ho dimenticato di dire che in questo lasso di tempo stavo armeggiando con la cerniera dei pantaloni da sci, in pratica era aperta e davanti avevo la calzamaglia di fuori, quindi appena il pakistano è arrivato davanti a noi, siccome ero impresentabile mi son girata di schiena… cacchio… dietro c’erano 2 della nettezza urbana che stavano passando il camion aspira tutto sul piazzale del Palalido e io lì con sta roba in bella vista.. beh.. però.. che effetto che faccio, son partiti anche 2 sanpietrini! (sì ma per il getto troppo forte del camion ciuccia tutto!!).
Mi ricompongo mentre Paolo sghignazza ed ecco il Brunig, facciamo le presentazioni e via, si parte, …e finalmente posso dormire.
Arrivati a Domodossola, ritiriamo le ciaspole a casa di Giorgio, poi colazione (beh… la sosta pipì e cappuccio e brioche non si negano mai a chi s’è appena svegliato), e poi su fino all’ultimo parcheggio a Baceno.
Oh eccoci arrivati, ci cambiamo (mmmmmmmmmmh che abbinamenti che ci sfoggiano i “Casa Vinello”, Elisa e Paolo, lei per non farsi mancare nulla si fa pure le trecce da Heidi!), Cris sfoggia il suo pile rosa nuovo di zecca, quindi ci mettiamo in fila per la navetta, teletrasporto e via, siamo alle prime casette e all’inizio della strada innevata.
Erano le 11 passate, il sole splendeva alto e nel cielo non c’era nemmeno una nuvola: fantastico! Faceva un gran caldo quindi ci siamo tolti tutto, siam rimasti in maglietta a maniche corte, e dopo esserci incremati per bene, l’avventura è finalmente iniziata… beh.. non subito… abbiam fatto 300 metri con gli scarponcini finchè Brunig ha deciso che era giunto il momento di ciaspolarsi, è un po’ un casino coi laccetti ma possiamo farcela, ecco, le abbiamo infilate, faccio due passi…. aaarg… mi sembra di cadere… calma… beh… però … non male… non sembra difficile… vai… spettacolo! Camminiamo nella neve non battuta e non sprofondiamo!! CHE INVENZIONE GENIALE!!
Facciamo il primo pezzo pianeggiante e intanto ci godiamo il paesaggio, vediamo un paio di persone intente a realizzare i famosi pupazzi di neve nani o in miniatura che dir si voglia, che poi verranno fotografati da vicino e verranno spacciati per giganteschi (vero Elisa??!!), e poi TA DAAAAA il muro!
Iniziamo a salire e vedo che gli altri incominciano ad essere più avanti di me, un po’ più avanti, decisamente moooolto più avanti… inizio ad avere le visioni, caspita che svarione ma ecco Brunig giungere in mio soccorso: è lì, alto e aitante, senza un filo di sudore perché è allenatissimo, e mi porge il suo aiuto, e da vero Maestro Yoda si mette al mio capezzale e mi chiede se faccio sport e se vado a camminare d’estate!
Bravo..infierisci…già sto morendo, già vedi che non ho fiato e che non ho “le physique du rolle” e mi chiedi se vado a camminare… ti pare il caso?!! Che humor inglese!
Vabbè mi ripiglio e la salita riprende, raggiungiamo gli altri, Cristina mi guarda tutta soddisfatta e con aria di sufficienza, con un sorriso da orecchio a orecchio perché pensava di essere lei la meno allenata (brava.. infierisci pure tu!); Paolo si crogiola al “sole buono” della montagna (tanto è completamente ricoperto di crema) ed Elisa per confortarmi inizia a raccontare di una ciaspolata in notturna durante la quale Paolo era talmente spossato che è arrivato al rifugio grazie ai cioccolatini, e di una loro amica che quella volta si era fermata ansimante tra i boschi, e di quell’altro che… guarda Ely, sto benissimo, mi sono ripresa e sono un fiore = ))
Intanto ci godiamo lo splendido scenario che si sta aprendo davanti a noi: in lontananza si vede una conca contornata da montagne rocciose innevate, nel mezzo si scorge un paesino costruito sulle rive di un torrente, composto da una ventina di casette in pietra e legno ben ristrutturate e una chiesetta.
Brunig-Yoda, appassionato di montagna e pratico della zona, ci spiega che si tratta di Crampiolo, ridente paesino situato nel Parco Naturale dell’Alpe Devero, località turistica nell'Ossola, in provincia di Verbania, dove è possibile trovare tutto ciò che rende straordinaria la montagna.
Ed è vero: il paesaggio è assolutamente incantevole, sarà il sole, saranno le montagne che si stagliano nette nel cielo limpidissimo color azzurro-blu che ricorda l’estate, sarà che fa caldo, sarà la compagnia ma veramente il cuore ci si riempie di gioia!
E si vede tanto che si ride e si scherza, decidiamo di lasciare il sentiero battuto e di azzardare un fuori pista sulla mini-cresta di un avvallamento.
Eccoci lì, uno dietro all’altro, Brunig-Messner-Yoda guida la nostra spedizione esplorativa e noi dietro come i pulcini che seguono la chioccia, intanto ci divertiamo a lasciare le nostre impronte nella neve immacolata e a lanciarci improbabili palle di neve.
Non facciamo in tempo a dire: “guarda queste a lisca di pesce..” che si sente un tonfo seguito da un gridolino, ci giriamo e vediamo Elisa che dall’alto del suo metro e cinquanta è sprofondata con una gamba nella neve fino a metà coscia!
Che ridere! Iniziamo tutti a sbellicarci perché per metà è infilata nella neve mentre le braccia sono rimaste alzate attaccate ai bastoncini ben infilzati nel terreno!
L’occasione è ghiotta e Brunig-Yoda ne approfitta per farle una foto mentre Paolo, fidanzato di Elisa, sembra sfiorato dall’idea di abbandonarla lì così e proseguire con le due stragnocche (saremmo Cristina ed io).
Recuperata l’imbranata di turno, ci facciamo ancora un po’ di foto, Paolo trova finalmente un cespuglio in cui “liberarsi”, e arriviamo alla parete da cui dobbiamo scendere.
Brunig-Yoda apre la via e in men che non si dica, con le sue ciaspole dalle sette leghe si ritrova giù; Paolo, con le sue gambe lunghissime e affusolate, lo segue a ruota; poi partono Elisa e Cristina, sembrano un po’ due gatti di marmo ma non c’è male.
Già e io?… beh… non vedevo l’ora… mentre Brunig mi gridava di scendere e di non togliere le cisapole, ovviamente ho tolto le ciaspole, mi son messa lo zaino davanti e son scesa di sedere!
Che figata pazzesca, scivolavo giù che era un piacere! Ho lasciato una scia lungo tutta la parete, ho aperto un varco per tutti quelli che fino al disgelo vorranno scivolare sulla neve senza avere il bob, o lo slittino, o la padella o un sacchetto di plastica!
Soddisfatti e inzuppati di neve (io), entriamo a Crampiolo, purtroppo non è possibile pranzare al rifugio o all’agriturismo locale perché non c’è posto, quindi decidiamo di visitare la chiesetta e di continuare a salire fino alla diga e al lago ghiacciato.
La chiesetta è spettacolare: è una bomboniera, con pavimento in pietra, affreschi ben conservati alle pareti, panche in legno e fiori freschi…. tanto che Elisa e Paolo sembrano quasi decidere di sposarsi lì e di fare il pranzo all’aperto in mezzo alla natura.. (vabbè sto romanzando, l’idea era mia)
Proseguiamo la salita, c’è un sacco di gente in giro, il bello è che ci si saluta tutti con un sorriso sincero sui volti affaticati ma sereni, forse perché siamo tutti uguali nel condividere uno spettacolo così incredibile della natura, il paesaggio e la fatica ci accomuna e c’è un senso di tacita condivisione.
Durante la salita Elisa continua a perdere le ciaspole: per forza, ha indossato un paio di scarponcini con la punta leggermente all’insù in stile Alì Babà e Alladin quindi le si infila sotto la neve, si crea una sorta di zeppa e la ciaspola si sfila!
Cristina prosegue beata insieme a Brunig-Yoda e a Paolo, ribattezzato cervo a primavera per le sue doti da stambecco scalatore.
Io continuo a fermarmi e mi stupisco anche che persone molto più anziane di me mi superino senza fiatone e senza batter ciglio fresche come rose!
Finalmente si vede la diga, finalmente ci arriviamo… aaaaah che spettacolo il lago ghiacciato!
Un deserto di neve dove si ergono gli isolotti per una volta raggiungibili a piedi.
E finalmente il pranzo! C’è talmente tanta neve che riusciamo a sederci sulla sommità del muro della diga, è molto largo tanto che riusciamo a sistemare gli zaini, a sdraiarci indisturbati per consumare il nostro meritatissimo e gustosissimo pranzo al sacco a base di panini, focaccia, brioche, cioccolato, succo di frutta, acqua, frutta… sì beh… abbiamo un po’ esagerato!
Finito il pranzo Brunig-Yoda aiutato dall’immancabile cartina, ci spiega i nomi delle montagne, così ce ne stiamo col naso all’insù finché non vediamo uno sciatore scendere in fuori pista dalla cima della Punta Fizzi facendo lo slalom tra le rocce…. TZE’…Bambino…. Perché Paolo non aveva portato gli sci sennò vedevi!
Finito lo show, il maestro Yoda ci invita a ricomporci (dovevo rimettermi le scarpe, sì perchè oltre alla giacca mi ero comprata le calze super tecniche nuove e son talmente autoscaldanti che avevo i piedi in fiamme!!praticamente 2 zamponi, mancavano giusto le lenticchie), ci rivestiamo e via si scende verso il lago ghiacciato.
Che emozione, Yoda va avanti e ci fa strada perché il clima è talmente caldo che sulle rive la crosta ha iniziato a creparsi e lasciarsi andare creando delle spaccature attraverso le quali si intravedono lo strato di neve ed il ghiaccio.
La marcia prosegue, siamo in fila indiana e sembriamo la compagnia dell’anello nei suoi tempi migliori, un immenso deserto di ghiaccio, il paesaggio è lunare e poi con noi c’è quella marziana dell’Elisa che ogni tre per due si ferma per togliere la zeppa di neve che le si forma sotto la punta degli scarponcini da Alì Babà.
Tra l’altro ad un certo punto vediamo che l’ingegnere in miniatura (Elisa) inizia a trafficare con una delle rotelle dei bastoncini, vediamo che la svita e se la mette in tasca, poi prende il bastoncino e si ficca ripetutamente la punta sotto la scarpa così da togliere la neve, poi tutta soddisfatta ricomincia a camminare verso di noi per raggiungerci: uno spettacolo impietoso, il bastoncino con la rotella resta a galla, l’altro sprofonda di molto nella neve bucando la crosta ghiacciata e lei imperterrita con le sue treccine da Heidi e il suo sorriso smaliante continua ad avanzare dondolando e ancheggiando come l’Ercolino sempre in piedi!
Paolo è sconsolato e ormai distoglie lo sguardo, non la guarda nemmeno più, spera solo che la potenza del sole apra una crepa sotto lei e che la voragine la inghiotta senza lasciarne traccia… e così vissero felici e contenti. (ehm… no … non c’entra nulla)
E la marcia continua, tra scherzi, battute, alcune censurate per ovvi motivi, la Cris fa birdwatching, Elisa zoppica, finchè giunti a metà lago decidiamo di fare la foto di gruppo: Brunig-Yoda si crea un trabattello d’appoggio con lo zaino e noi, tranquilli e pacifici ci mettiamo in posa uno ammassato all’altro.
Il posto è talmente incantevole che ci viene voglia di giocare nella neve: Paolo si sdraia ed Elisa gli salta addosso (poverino…. schiacciato dalla ghiottona); io mi sdraio e faccio l’angelo; Brunig continua il reportage fotografico; Cristina tenendo i piedi fermi inizia ruotare il busto trascinando i bastoncini così da creare un cerchio intorno a sé…. WOW… è la figlia di Ennio Doris e lo scopriamo così a 2000 metri!!
Tra una battuta e l’altra inizia la guerra a palle di neve, tanto fa caldissimo, finchè la lotta viene interrotta dalla Cris, il birdwatching dà i suoi frutti: in lontananza infatti, si vede sopraggiungere un uomo, anzi è un bel ragazzo, sembra proprio aitante, anzi lo è sicuramente.. ci saluta come si usa in montagna… e via, la Cris sente il richiamo dell’ormone e parte all’inseguimento.
Riprendiamo la marcia ma è impossibile stargli dietro, facciamo una salita e torniamo sulla terra ferma, Elisa si sdraia nella neve e finisce sommersa dalle nostre palle, poi, appena ripartiti, ad un certo punto finisce lunga e tirata modello pelle d’orso: per forza ha conficcato la punta della ciaspola nella neve!
Eccoci tornati alla diga, e via si inizia la discesa, il clima è bellissimo, c’è meno gente in giro e la natura è al suo massimo splendore: è impossibile non girare col naso per aria.
Giunti al paesino ci infiliamo nel Rifugio Fizzi, il proprietario, un uomo barbuto e un po’ burbero tipo il nonno di Heidi, ci accoglie e ci fa accomodare.
A parte Paolo che si prende un te caldo, noi optiamo per la gazzosa e per birra e gazzosa, belle fresche, e ovviamente come disdegnare una bella porzione di strudel e crostata di ricotta fatte in cas?! Spettacolari, buonissime, con tanto di cremina alla vaniglia e castagne sotto spirito spelate.
Nel frattempo iniziamo a giocare con i gatti e stringiamo amicizia con Fabio, il cuoco nonché figlio del nonno di Heidi, il quale ci racconta della vita in quell’angolo di paradiso fuori dal mondo e ci confida che i suoi vivono lì in pianta stabile da ben otto anni, anche durante le tempeste di neve con la temperatura a – 20 gradi!
Poi purtroppo è ora di ripartire, son le 16.30 passate, inizia a fare freddino, quindi ci avviamo verso il bosco e Brunig ci porta per un sentiero molto suggestivo da cui comunque attraverso le piante spoglie si intravedono le montagne che vicino al tramonto forse sono ancora più belle.
E via, giù veloci dal sentieri tra le solite battute e l’allegria generale, arriviamo così alla fermata della navetta e fortuna vuole che sopraggiunge in quell’istante proprio per l’ultima corsa.
Eccoci al parcheggio, ci cambiamo, risaliamo alla volta di Domodossola per riconsegnare le ciaspole e via verso Milano.
In auto si mangiucchia ancora qualcosa, Cris si offre di sbucciare le arance, Elisa guida, mentre guida mangia e mentre mangia parla, Brunig è tramortito da tante chiacchiere, Paolo pensa alle sue gambe gonfie, Cris ascolta… ricordo solo una parte del viaggio perché poi… mi son addormentata felice e beata come una bambina.
Riapro gli occhi e vedo il traffico, tempo grigio.. sì.. siamo a Milano.
Ma che importa se qui siamo nello smog e nel casino, noi siamo tutti belli colorati dal sole, siamo stanchi ma contenti, soddisfatti dell’esperienza che abbiamo avuto la fortuna di condividere, abbiamo appagato gli occhi, lo spirito ed il cuore e ritrovare la semplicità della natura ci ha dato una carica emotiva che si è protratta per tutta la settimana e forse di più.

Sci-aspolando sul Seehorn

2008-02-13T21:38:00.009+01:00

10 febbraio 2008

Che sarebbe stata tosta, ce l’aspettavamo.
Che sarebbe stata bella, pure.
Ma… questa ciaspolata sarebbe anche stata in grado di superare le aspettative, o no?
Vediamo…

Parcheggio dietro all’hotel di Gabi, lungo la strada per il Sempione. L’aria mattutina punge, mentre ci si prepara per la ciaspolata odierna. Il Seehorn, nostra meta, è ben visibile nel cielo senza una nuvola, ed è anche ben pelato dal vento che ha spazzato via la neve dalla sua cima.
ARVA indossati, ciaspole allacciate, e via che si parte. Il tratto più antipatico è proprio quello iniziale, che risale a zig zag il pendio nel fitto del bosco di larici. Infatti, in diversi punti l’azione di vento e gelo ha scoperto e ghiacciato il fondo del sentiero. Poco male, tanto ci pensano i puntali delle ciaspole a portarci su senza problemi.
Oggi non è giornata da chiacchiere, ed anche le pause non saranno lunghe.
C’è da far andare le gambe, e Giorgio adotta un passo bello costante, che comunque tiene il gruppo ben compatto. Mentre il serpentone multicolore risale il pendio sopra le prime baite, da una di queste esce a salutarci con la mano un ragazzo, che sarà l’unico altro essere umano incontrato in tutta la giornata. Vicino a lui, anche due incuriosite caprette ci fanno ciao. D’altronde, siamo o non siamo nel paese di Heidi?!?

Ora finalmente pestiamo una bella neve – le nostre ciaspole sentitamente ringraziano – e finalmente il sole che già illuminava il versante opposto della valle arriva a scaldare anche noi, mentre la magnifica parete della Weissmies già da un po’ ci osserva da lontano.
L’ambiente è semplicemente meraviglioso, man mano che si sale le vette d’intorno poco a poco si mostrano ai nostri occhi sotto un cielo blu da paura. Poche baite di legno scuro qua e là spiccano sul bianco di una neve perfetta, a monte di queste i larici spogli riprendono possesso della montagna.

Nei pressi di un’altra baita a quota 1900 o giù di lì termina il primo tratto ripido e la traccia battuta da Giorgio aggira ora il fianco della montagna e compie grossomodo un ampio semicerchio, guadagnando quota in maniera un po’ più dolce. Alcuni saliscendi nel bosco sempre più rado e ci troviamo ora ai piedi del pendio finale… alla faccia del pendio! Ma quanto è in piedi?!? E che è, il Mortirolo?!?
A circa metà di quest’ultimo tratto Giorgio ferma il gruppo e consiglia di togliere le ciaspole, perché tanto oramai da qui alla vetta saranno brevi chiazze di neve in mezzo al terreno brullo di pietre ed erba secca.
Levate dunque le ciaspole, il gruppo riparte col solito passo deciso, ed io lo guardo allontanarsi sempre più.
Capita che la mia gamba abbia la bella idea di farsi venire un crampo coi fiocchi, e vado in cotta. Le gambe vorrebbero fermarsi, lo zaino sembra un’incudine sulle spalle, ma manca proprio poco… ed allora vado su lo stesso, magari facendo un po’ di fatica in più, ma già pregusto il panorama dalla cima…

Finalmente ci sono anch’io, seduto con le gambe a penzoloni sulla pedana metallica montata proprio in vetta, sotto l’enorme antenna che – potere della tecnologia – sostituisce una volta tanto la solita croce.
Un po’ di sano doping (leggasi pane e nutella), una foto di gruppo, e Giorgio ci fa l’elenco delle cime su cui si posa la vista da questo posto fantastico… più che altro, a giudicare dalla sfilza di nomi, sembra stia leggendo l’elenco del telefono!
Solo per limitarmi a quelle che ricordo (e non vorrei sbagliarmi): Breithorn e Leone, proprio dirimpetto, e poi Cistella e Diei, Arbola e Val Formazza, Val Grande e sguardo che in lontananza arriva fino al Bernina e Disgrazia (!), ma anche la vicina Val Bognanco col Pioltone e il Passo di Monscera, per continuare con la svizzera Zwischbergental e tutte le sue cime fino al meraviglioso trio Weissmies – Lagginhorn – Fletschorn, fino al Sempione con lo Straffelgrat e lo Spitzhorli, ormai una “classicissima” zainoinspallesca…

Si potrebbe restare qui ore ed ore ammirati a contemplare tanta bellezza, ma lo spasso della discesa è lì che ci aspetta, per cui ci s’incammina di nuovo. Inizialmente si scende con un minimo di cautela il pendio davvero ripido, fino a raggiungere l’area di sosta ciaspole. Ma quando siamo di nuovo con le racchette ai piedi tutti ci lanciamo a capofitto lungo la massima pendenza, su una neve zuccherosa che ci permette luuunghe scivolate in ottimo stile “sci-aspolatorio” (c’è chi adotta il telemark, ma anche chi tenta la posizione ad uovo). E ad onore del gruppo, va aggiunto che di voli quasi non se ne vedono, ed anche allo stile “ciapètt” si ricorre ben poco…
Una vera goduria, una delle più belle e divertenti discese sulle ciaspole che abbia mai fatto!
Alle quattro meno un quarto, ben prima di quanto preventivato da Giorgio, siamo di nuovo alle macchine, ma manca ancora un impegno “istituzionale”: la birra di fine giornata, che verrà consumata nel bel bar-ristorante ricavato nell’antica torre di Gondo, sotto lo sguardo un po’così di alcuni raffinati e un po’schizzinosi avventori… ;-)

Tornando alla domanda iniziale, direi che sì, questa giornata è andata ben oltre le aspettative: è stata tosta, bellissima e divertente, come sempre con i gruppi di Zainoinspalla!

Belle baite con il Seehorn sullo sfondo

Larici, neve e le nostre tracce (foto di Roberto)

Foto di gruppo in vetta, dietro di noi il Monte Leone (foto di Giorgio)

Il trio di giganti: Weissmies, Lagginhorn e Fletschorn

Provetti "sci-aspolatori" all'opera (foto di Giorgio)

Canicola sullo Ziccher

2008-02-02T11:55:00.000+01:00

26 gennaio 2007

Dopo alcune ciaspolate con tempo non proprio perfetto, sentivo decisamente il bisogno di un po' di quella magica accoppiata fatta da sole + neve.

La mia carnagione, di per se' tendente al bianchiccio, si è potuta ristorare in una sfavillante giornata di sole sullo Ziccher, cima di quasi 2000 metri in Val Vigezzo a cavallo del confine con la Sguizzera... Pardon, Svizzera (scüsa, nèh?).

Guida del gruppo cui mi aggrego oggi è, come sempre più spesso accade, il buon Fabrizio "Dinamite Bla" Bellucci (Bruno, che Dio ti benedica per la geniale intuizione...) di ZainoIn Spalla, insieme all'altrettanto onnipresente Giovanni Poli.

La giornata comincia nel migliore dei modi: visto che l'appuntamento per la partenza è ad un orario umano, posso permettermi di dormire.
Il viaggio in macchina lo faccio con il pilota automatico: ormai mi sembra di andare solo in questi luoghi. E non ne ho mai abbastanza!

Inforcate le ciaspole, bastano pochi minuti di camminata per rendersi conto di un fatto inequivocabile: fa un caldo porco! La giacca a vento resterà ben ficcata nello zaino senza mai vedere la luce del giorno, e il pile la seguirà poco dopo, alla prima minisosta presso la cappelletta locale.

Il gruppo prosegue compatto, abbiamo tutto il tempo per salire con calma e Bicio tiene un passo morbido.

La sosta successiva ci consente un primo sguardo al paesaggio. Menzione e fotografia per il Pizzo Ragno...

...ma anche per un arditissimo tentativo di megazoom. Era da tempo che non mettevo alla prova il 10x della mia macchina fotografica, e ho tentato di centrare nientepopodimeno che la Punta Gnifetti, e la mitica Capanna Margherita, che con i suoi 4559 mt. occupa da da tempo lo status di "sogno bagnato" dei Vagamonti. Prima o poi ci arriveremo (Ho forse sentito Bruno ululare? Naaaaaaaaaa, solo un 'impressione...).

Approposito della foto: Bicio mi dice che la Capanna l'ho presa, anche se in modo un po' "Parkinsoniano": voi che dite, c'è?

Ripartiti dalla sosta, usciamo dal bosco e la salita comincia a rampegare, e intravediamo la cima: prima di arrivarci, dovremo superare un costoncino con strapiombi da entrambi i lati, e la salita alla cima da farsi senza ciaspole e con le mani ("rimasugli" di capra permettendo...).

Intervallo: ritratto del Semper Voster all'ultima sostina prima della vetta.

Giunti in cima, diamo l'assalto ai panini e ci godiamo la vista panoramica, prima di buttarci per le discese in linea retta senza le quali nessuna ciaspolata sarebbe completa. Citazione speciale per Fabrizio in persona, che ci delizia con un capitombolo di rara portata artistica!

Arriviamo alle macchine che il sole sta tramontando e, mentre il grosso del gruppo sbrana salumi e sottaceti, penso che giornate così ci vogliono, ogni tanto.

E basta.

Quando la montagna chiama...

2008-01-30T21:58:00.000+01:00

A volte non riesci proprio a farne a meno.. alcuni potrebbero pensare una similitudine con una droga, io la vedo più come una medicina.., la miglior medicina contro qualsiasi male, fisico o mentale che sia!

Io che l’Alben ce l’ho a due passi dall’uscio di casa, che l’ho fotografato non so quante migliaia di volte.., non mi basta mai! Resta sempre un punto di riferimento, la mia palestra naturale, La Montagna! Ultimamente me lo stanno un po’ deturpando, tra cantieri edili concessi senza il minimo scrupolo, piste su piste da fondo inutili e inutilizzate, tagli spropositati di alberi non giustificati completamente dalla giusta volontà di debellare il famigerato bostrico... comunque (altrimenti parto con critiche infinite, non è questo lo spazio!), lo devo vivere in ogni suo aspetto... e cosa meglio di una sera invernale con la luna piena?!? L’occasione si presenta martedì 22 gennaio... e che occasione! Le previsioni davano un peggioramento ed invece, nel pomeriggio, si alza un vento gagliardo che spazza il cielo, regalando prima un fantastico tramonto e preparando poi il giusto palcoscenico alla “star” (è un satellite, ma non siamo così pignoli...!) della serata. Alcuni amici che avevo contattato per l’evento mi hanno dato forfait all’ultimo, ma rimane il fido fratello Giorgio con il quale, appena rientrato dal mio lavoro alle 18, mi preparo alla “spedizione”.

Ore 18.30: usciamo di casa in un clima insolito per il mese di gennaio, il termometro segna addirittura 7 gradi, e ciò ci fa capire che il forte vento non è altro che il famoso Favonio, o Fohn che dir si voglia. Siamo quasi sicuri di trovare terreno facile, neve bagnata per le alte temperature, ed invece, appena ci troviamo ad avere a che fare con il manto bianco, ci accorgiamo che il vento ha giocato un brutto scherzo... un sottile ma insidioso strato di ghiaccio ricopre il sentiero, costringendoci a scegliere vie alternative per la salita.., che però non trova grossi ostacoli, ed in breve siamo alle ultime balze più decise che conducono al Passo Saplì (1.490 mt di quota), mentre la luna ancora non si vede, se non di riflesso sulle valli alle nostre spalle (bellissimi in lontananza il Tre Signori, il Ponteranica e le Grigne tutti imbiancati che già sono baciati dal candido chiarore ed illuminano la notte). Gli ultimi passi prima del valico li facciamo un po’ piegati in avanti, non dalla stanchezza, ma perché adesso il vento è tornato a soffiare con veemenza. Non sostiamo perciò a lungo nel primo alpeggio ancora immerso nelle tenebre, ma dopo aver trangugiato velocemente un panino, proseguiamo verso gli altri pascoli.., e adesso comincia lo spettacolo!

Le tremolanti luci della città sullo sfondo assomigliano in tutto e per tutto ad una colata lavica, mentre i prati innevati più sotto iniziano a ricevere i primi raggi di luna... foto da cartolina! Proseguiamo: servirebbe un cavalletto per poter fare foto in notturna, ma la neve è talmente compatta da permettere di appoggiarsi... e così gli scatti sono quasi tutti da incorniciare. Sulla cresta dell’Alben, spazzata dalle violenti folate, la neve si disperde in nubi che creano stupendi giochi di luce... ma ciò che più affascina è il silenzio surreale che ci circonda: per attimi restiamo ad ascoltarlo, ed è talmente inimmaginabile che mi viene in mente il testo di una canzone di cui non ricordo ne titolo ne autore: “... un silenzio che fa troppo rumore...”. Scatto a ripetizione nella zona della piccola cappella dedicata a San Rocco e non vorrei più abbandonare un tale paradiso... ma sono già le 20.45 ed è meglio rientrare: da bravi atleti mancati ci improvvisiamo in una corsa sulla neve compatta, ed anche il rientro si trasforma così in un divertimento, mentre possiamo ora ammirare anche i vicini Menna ed Arera riflettere la luce argentea... Sembrano degli enormi gioielli di madreperla! I genitori ci aspettano un po’ preoccupati, anche se io non sono nuovo a queste trovate... qualche anno fa in solitaria sono salito alla Capanna 2000 dell’Arera a godermi un eclissi di luna! Alle ore 22.00 la nostra piccola avventura si conclude ed anche Giorgio, seppur un po’ stanco, mi ringrazia per questa bella “gita”... i suoi compagni di scuola, il giorno successivo, lo prendono un po’ in giro chiedendogli: “ma non avevi niente di meglio da fare? Per vedere la luna bastava uscire alla finestra….” Eh no, io ed il mio fratello siamo sicuri che martedì scorso non avevamo proprio niente di meglio da fare!!!

"Orgoglio escursionista" in Val di Cogne

2008-01-16T17:31:00.000+01:00

13 gennaio 2008

Ricapitolando…
E’ l’una e mezza, e sono seduto. Finalmente, direi, ma sottovoce.
Con consumato fare da escursionista EE – e perciò “macho” – trasferisco un panozzo dal fondo dello zaino direttamente al fondo dello stomaco.
Così, la fame passa in secondo piano, e posso finalmente dare un’occhiata in giro.
Beh, proprio non c’è male: neve, ma tanta, sotto i piedi, e montagne severe d’intorno, il Gran Nomenon su tutti, visto che la Grivola gioca a nascondino con le nuvole e solo ogni tanto lascia intravedere la sua cresta. Però anche così s’intuisce la sua imponenza ed eleganza…
L’alpeggio dove si trova il bivacco Gontier, la meta appena raggiunta dalla banda odierna di zainoinspallisti, è un vero e proprio gioiellino sotto l’abbraccio di quasi un metro di neve, tra quella vecchia e quella appena caduta (basti pensare che la staccionata del bivacco viene scavalcata quasi senza sollevare i piedi…), e dalla parte opposta della Grivola il paesaggio si apre verso la Valle Centrale e le Grand Jorasses e il Gran Combin, anche loro però con le cime avvolte dalle nuvole, cosicché ne possiamo ammirare solo i pendii innevati che digradano verso la bassa valle.
Se ci fosse sole pieno sarebbe un panorama decisamente da torcicollo, se già così è una meraviglia… guardando il bicchiere mezzo pieno, si può dire che questo è un assaggio, buono per quando torneremo quassù…

Con il secondo panino ad inseguire quello di prima, mi sovviene una domanda: ne è valsa la pena?
In fin dei conti, la sveglia è stata antidiluviana, il viaggio fino a Vieyes è durato la bellezza di tre ore, e la faticosa camminata in salita costante ben quattro ore. Ed ancora ci aspetta la discesa!
Ma un’altra domanda mi sovviene mentre assaggio una delle buonissime cupete fatte da Laura (chiedere a lei per la ricetta…): ma devo sempre farmi domande così stupide? Altroché, se ne è valsa la pena!
Tre ore in macchina in compagnia di Bicio (pardon… Dinamite Bla!) e degli altri sono volate via fra le chiacchiere, gli sfottò e le risate; la goduria di camminare nel fitto del bosco di abeti e larici così carichi di neve, con il mitico Gio là davanti a battere traccia nel mare di neve fresca (aiutato anche da Roberta, Roberto e Sonia, che con alterne fortune si sono avvicendati nell’arduo compito di apripista), è una roba che non so spiegare, è solo da provare; ed inoltre la soddisfazione di trovarsi in questo ambiente da fiaba ripaga da ogni fatica!

Un terzo panino, una foto di gruppo, un saluto di sfuggita ad un camoscio che si è fatto intravedere non lontano dal bivacco, e siamo pronti per la discesa, che sarà come sempre un gran divertimento, all’insegna del più puro “trekker pride”. I più prudenti (e quelli con qualche acciacchetto) ripercorreranno fedelmente la traccia battuta in salita, che nel fitto del bosco segue l’andamento a zig zag del sentiero estivo. I più temerari invece, capitanati da Gio, si dedicheranno all’arte del taglione, buttandosi dove possibile lungo la massima pendenza, non senza capitomboli vari nella neve fonda, creando così nel Vallone di Nomenon una vera e propria pista da slittino (si narra che sia passato di lì anche il buon Armin Zöggeler, prima di andare a vincere l’ennesima medaglia d’oro)!!!

E l’ennesima splendida giornata in compagnia della banda di Zainoinspalla (peccato solo per un unico momento triste, dato dalla visione lungo il sentiero delle carcasse di un paio di giovani camosci sbranati forse da cani randagi, o addirittura dai lupi) non può che terminare davanti ad una meritata birra, mentre cala la sera e il cielo è finalmente sgombro dalle nuvole.

Come direbbe una pubblicità, una giornata per monti con tanta neve così, con una compagnia così… non ha prezzo!

Si sale nel bosco in fila indiana - foto di Bicio

Il Gran Nomenon spunta fra le nuvole

Foto di gruppo al Bivacco Gontier (mt. 2310) - foto di Bicio

Bicio (alias "Dinamite Bla") e la leggiadra arte del "taglione"

P.S.: il racconto di Bicio potete leggerlo a questo indirizzo: http://www.zainoinspalla.it/resoconti/ciaspole_bivacco_gontier_1348.asp

Befana di neve al Devero

2008-01-14T18:01:00.000+01:00

6 gennaio 2008

Ai bambini cattivi, la Befana porta del carbone.
A quelli buoni, la dolce Euchess… ehm, no… dei dolci, e basta.
E a noi?
Tanta, tanta neve, caduta giù dal cielo nei giorni scorsi, e qui al Devero (dove già ce n’era un po’) solo la notte scorsa si sono posati a terra una trentina di centimetri di soffice polvere bianca (boni, state bboni… i narcos non c’entrano nulla!)

Dopo un lungo ed “incatenato” viaggio, partito sotto la pioggerella di Milano (per non dire del diluvio universale di Nova ;-))) ) e terminato in mezzo ad una leggera sfiocchettata, Dario, Marco, Roby ed io inforchiamo le ciaspole sorridendo a 127 denti per lo spettacolo che ci circonda.
La quieta piana dell’Alpe Devero ci accoglie ammantata di bianco sotto un cielo lattiginoso mentre la neve sta smettendo di scendere; che meraviglia questo posto, non mi stancherò mai di ripeterlo!
Ben imbacuccati ci s’incammina passando in mezzo alle belle baite della prima frazione, mentre le montagne si nascondono dietro le nuvole. Non abbiamo che il tempo di attraversare la piana, che smette di nevicare, e qualche timido squarcio azzurro s’insinua nel plumbeo grigiore del cielo; nel mentre partono le prime operazioni di dismissione abbigliamento pesante… e le macchine fotografiche sono già roventi da un pezzo!
In fondo alla piana, lo stradello battuto dalle motoslitte ci propone il primo ed unico strappo della giornata, ma per quanto breve è un signor strappo! E allora, giù a testa bassa e ci si dà che ci si dà sui bicip… no, tricip… o forse erano quadricipiti?!? Insomma, tutti i “cosi”cipiti sono chiamati a fare il loro bel dovere, anche se per pochi metri…
Incontriamo qui un paio di ragazzi, con cui divideremo il resto della passeggiata, ora assolutamente tranquilla e rilassante, sulla compatta neve battuta, lungo la traccia che si snoda a fianco del bosco di larici coi rami belli carichi di neve, incontrando qua e là qualche baita isolata in questo silenzio magico.
In men che non si dica, di là da un dosso compaiono le prime baite di Crampiolo, e mentre mi fermo ad aspettare Marco impegnato a scattare foto, Dario si fionda alla Locanda Fizzi, per confermare la prenotazione per il pranzo.

“All’una! Non prima, non dopo!”, si sente rispondere dal mitico Mario Ferraris, classe di ferro ’38 (ergo, 70 e non sentirli!!!), quando gli chiede per che ora ci si può mettere a tavola. Modi spicci i suoi, che potrebbero essere facilmente scambiati per scortesia, ma che per me significano soltanto sincerità, e che mi fanno apprezzare il vecchio Mario, rendendomelo particolarmente simpatico.
Il buon locandiere consiglia anche di non spingersi verso la diga di Codelago (che era la nostra meta preventivata), visto che le recenti nevicate hanno fatto impennare il pericolo valanghe fino al livello 4 (su una scala di 5). Dò un’occhiata al pendio sotto il quale dovremmo passare, ed in effetti è bello gonfio di neve che non aspetta altro che di fare un giretto a valle, e, ripensando anche a quello che ci è capitato settimana scorsa in Val Sambuzza, son ben felice di non proseguire oltre.

Resta però un’ora e mezza da riempire, e d’altra parte ciaspolare non è che sia per forza sinonimo di salire. Tutto questo candore intonso che ci circonda, poi, non è altro che un invito a lasciare qualche ghirigoro qua e là, e mentre i due ragazzi che ci hanno fatto compagnia decidono di andare comunque alla diga, noialtri andiamo a lasciare la firma delle nostre ciaspole lungo i prati attorno a Crampiolo, dirigendoci ora verso il sentiero per Codelago, ora verso il Lago delle Streghe, ora sui bei dossoni intorno a questo, per poi provare almeno un accenno di discesa in neve fresca… discesa, ho detto?!? Ma quale discesa? Anche tagliando il breve pendio lungo la massima pendenza, la coltre di neve ti tiene bloccato lì come uno spaventapasseri… Divertendoci così come pazzi (“Un bambinone!”, commenta Marco vedendomi nuotare nella neve alta con un sorriso esagerato, e non ha per niente torto!), si approssima l’ora del pranzo, e torniamo alla Locanda, mentre dai monti qui intorno si sentono alcuni tonfi sordi, che ancor più mi fanno pensare che accontentarsi non è sempre un peccato, anzi .

E il divertimento continua! Anche se (purtroppo) non c’è la spettacolare pasta Walser, il “surrogato” è da 110 e lode, ed il pranzo nella rustica sala, godendo del tepore del camino acceso proprio lì accanto, fra pasta al ragù, capriolo, polenta, strüdel e chi più ne ha più ne metta, è in sintonia con questi luoghi… semplicemente super, anche a detta di Dario e delle sue palpebre, che a fine mangiata tendono a chiudere le serrande.

A malincuore, si fa ora di lasciare Crampiolo, ed invece di tornare all’Alpe Devero per lo stradello dell’andata, decidiamo di compiere un anello, e scendiamo seguendo il corso del torrente, nel bel mezzo del bosco.
Mi sembra di essere in mezzo ad una favola, all’ombra dei larici pieni di neve, col torrente che mormora sottovoce, e sole e nuvole che si rincorrono svelando e nascondendo i profili delle imponenti montagne (a proposito, ma quanto è bella la Punta della Rossa?!?) e creando giochi di luce meravigliosamente impossibili da raccontare…

Tutto questo finché non siamo di nuovo alle auto, dove salutiamo i ragazzi che ci hanno fatto compagnia in questa bella, bella giornata, e senza nessuna fretta sganciamo le ciaspole e ci prepariamo a tornare a casa, non prima di essere passati a casa del Giorgio a riconsegnargli il paio di ciaspole che ci ha prestato (grazie di cuore, a nome anche di Marco).
Quando siamo di nuovo a Milano è buio, ma la luce di una splendida Epifania la porterò dentro a lungo.

Dolci?
Carbone?
No, grazie…
Quest’anno la Befana nella calza ci ha lasciato ben altro!!! ;-)))))

Al nostro arrivo, l'Alpe Devero sotto la neve

Bambinoni che lasciano la loro "firma" nella neve fresca

Una bella immagine di Crampiolo La magia del ciaspolare in mezzo al bosco

L'elegante ed inconfondibile profilo della Punta della Rossa

Point de la Pierre: neve, fatica e soddisfazione

2008-01-05T17:34:00.000+01:00

22 dicembre 2007

“Certe cose bisogna avere proprio voglia di farle...”

Con queste parole il mio capo in ufficio commentava, venerdì 21 dicembre, la mia intenzione di andare per monti con le ciaspole solo il giorno dopo, sabato 22.

Ma a volte, si sente il bisogno di staccare la spina, di lasciarsi tutto dietro, e di gustare la montagna, la neve e la fatica.

Perché di fatica si è trattato, almeno per il sottoscritto.

La meta è di quelle notevoli, la Punta della Pierre, cima di 2653 mt. all'inizio della Val di Cogne. Anche il dislivello non scherza: sono quasi 1200 metri. L'amico Fabrizio di ZainoInSpalla, che ci accompagna oggi, spiega che questa è probabilmente l'escursione più impegnativa che organizza in questa stagione... Sicuramente la più impegnativa che io abbia mai affrontato in un giorno solo...

La partenza è comunque dolce, cominciamo tagliando i tornanti della gippabile che ci porta fino ai primi alpeggi, per accorciare un tratto di strada altrimenti lunghissimo. Il pendio è costante e, sebbene non durissimo, non accenna a diminuire.

Andando dentro e fuori dal bosco, cominciamo ad intravedere le cime dei 4000 che sovrastano la zona, il Gran Combin (qui in foto) e la Grivola (che in effetti i 4000 li sfiora soltanto).

Il cielo è coperto, ma per fortuna non fa freddo, e arriviamo senza problemi all'ultimo alpeggio. Da qui si esce dal bosco e comincia a mostrarsi la cima... Pia illusione: i più allenati ci metteranno un'oretta ad arrivare, gli altri almeno 15-20 minuti in più.

Ed infatti il gruppo si sgrana. La salita ora è davvero dura, e mi metto ad andare con il mio passo, lasciando correre avanti chi ha più gambe di me.

Salendo, noto che riesco a tenere senza problemi il passo di Giovanni, la guida alpina che ci accompagna insieme a Fabrizio. L'euforia dura ben poco: in realtà Giovanni sta molto male di stomaco, e ad un certo punto è costretto a fermarsi, proprio non ce la fa.

La salita, curva dopo curva, sembra non finire mai, la cima sempre alla stessa distanza. Per la prima volta dopo tantissimo tempo mi rendo conto di stare arrivando al mio limite, e ad un certo punto, anche se solo per un breve momento, mi balena in testa un pensiero: “Qua finisce che mi pianto...”.

L'unica soluzione è rallentare ancora il passo, fermandomi quando devo per tirare il fiato, e quelli che sono davanti a me (alcuni addirittura già arrivati) vadano pure...

Alla fine, passo passo, arrivo anch'io, e scopro di avere davvero esaurito anche la riserve, ma questo mi rende ancora più soddisfatto del risultato.

Il primo panino che estraggo dallo zaino nemmeno lo vedo, praticamente lo sbrano in due morsi, e do fondo alle scorte di tè caldo che mi sono portato dietro. Arriva anche Giovanni: per fortuna lo stomaco va meglio, e riesce anche lui a guadagnare la cima. Pian piano recupero, e riesco ad affrontare la discesa in mezzo alla neve fresca (la vera goduria del ciaspolatore, per chi ancora non lo sapesse) con quel tanto che basta di energie per apprezzarla e divertirmi.

Una giornata di fatica come forse non me ne sono mai capitate. Ma, come dice il mio capo: “Certe cose bisogna avere proprio voglia di farle...”

Lezione in Val Sambuzza

2008-01-01T22:24:00.000+01:00

Cronaca di una disavventura in montagna, per fortuna senza conseguenze gravi…

Già… capita sempre “agli altri”. Chissà perché a tutti noi, alpinisti/escursionisti più o meno esperti, viene sempre la tentazione di credersi infallibili o quantomeno indenni da incidenti… poi ti ritrovi a vivere situazioni che preferiresti vedere solo comodamente seduto sulla poltrona di una sala cinematografica o davanti al televisore!

Sabato 29 dicembre è una stupenda giornata di sole e la montagna richiama i propri amanti a farsi accarezzare i fianchi, un po’ gelati, ma stupendi!
L’appuntamento è fissato alle ore 8 a S. Giovanni Bianco, per poi salire insieme al ben noto posteggio di Carona da dove parte il sentiero per il rifugio Calvi.
Io e Daniele è un po’ che non ci muoviamo più sui sentieri (dal 1 di novembre, per l’esattezza), e pure Bruno è smanioso, seppur un po’ fuori allenamento, di perdersi nella maestosità della montagna.
Raggiunta l’imponente cascata ghiacciata che qualche alpinista si appresta a scalare, pieghiamo a sinistra sul sentiero che porta in Val Sambuzza, a mio avviso (e anche di Daniele) una delle più dolci ed affascinanti dell’intera Val Brembana.
Ben presto il freddo è dimenticato, ed il sole ci riscalda ed illumina il cammino verso il Passo del Publino, alla testa della valle, che già scorgiamo appena imbiancato dallo scarso innevamento di questo inizio d’inverno avaro di precipitazioni. Ciò che notiamo da subito è invece il ghiaccio, che più volte ci spinge ad abbandonare la traccia del sentiero, troppo battuta ed infida. Tutto come da copione, una stupenda uscita nello splendore della montagna in veste semi-invernale… le nostre forze ci permettono di raggiungere agevolmente i 2.368 mt del Passo, da dove possiamo godere di una stupenda visuale sul vicino Pizzo Zerna e Monti Masoni a destra e sul poco più lontano Corno Stella alla nostra sinistra. Davanti a noi la catena delle Retiche, anch’esse ancora poco imbiancate. Torniamo sui nostri passi per pochi metri e consumiamo il pranzo davanti al bel bivacco Pedrinelli, dove il nostro occhio cade su una lapide, di cui già conosciamo la motivazione: ciò che ci colpisce che è proprio l’anniversario della tragedia che vide coinvolti tre sci-alpinisti.
Non indugiamo molto; è nostra intenzione, infatti, compiere una variante al sentiero del ritorno. Abbiamo visto all’andata (ed io avevo già proposto nei giorni precedenti) il sentiero che porta ai laghetti del Caldirolo, appena sotto il Monte Chierico. Appena lasciamo il sentiero principale, capiamo che la poca neve è stata spazzata più volte dal vento: a tratti dove si sprofonda fino all’anca, si alternano altri dove si cammina praticamente sul ghiaccio ricoperto da un sottile strato di nevischio. Il tutto, se affrontato con la dovuta attenzione, è sicuramente faticoso, ma anche motivo di risa e divertimento. Presto raggiungiamo il costone che divide l’ampia valle principale da quella più modesta dei laghetti. Qui la neve è ancora più scarsa, anche perché l’esposizione al sole e la pendenza sono maggiori ed il versante è protetto dai venti freddi. Ecco allora che ci si dispone in fila indiana: Daniele davanti che canticchia gioioso, io in mezzo ad attendere un attimo Bruno che accusa un po’ di dolore al ginocchio destro. Il nostro apripista ci comunica che preferisce scendere lungo il pendio erboso, piuttosto che effettuare un traverso (che probabilmente corrisponde all’effettivo sentiero) che ritiene più pericoloso sulla poca neve e ghiaccio. Io, fidandomi della sua versione, quasi nemmeno lo seguo, intento invece ad attendere Bru… Ma proprio mentre guido i suoi passi, ecco interrompersi in modo strano il canticchiare di Daniele… Mi volto di scatto e lui è già 10 metri sotto di noi, schiena a terra, che si dimena alla disperata ricerca di un appiglio… le racchette da trekking volano via mentre la velocità della caduta libera aumenta in modo pericoloso… subito alla mia mente riaffiora l’immagine di mio papà che solo due anni prima era scivolato allo stesso modo sulla neve ghiacciata tra i Laghi Gemelli ed il Lago Colombo (per fortuna senza nessuna conseguenza)… Quando sembra che la velocità diminuisca ed il nostro amico possa riprendere il controllo della situazione, l’inaspettato… una roccia sotto di lui lo scaglia in un salto nel vuoto di alcuni metri e lo toglie alla nostra visuale… il fiato ci si spezza in gola, ma tentiamo subito di chiamare Daniele, che risponde prima con un verso rauco, subito seguito da uno un po’ più confortante. Che fare? Dico a Bruno di aspettare dove si trova, e mi butto con cautela, ma con la tensione alle stelle, sullo stesso pendio erboso dove il mio amico è caduto: recupero dapprima le sue racchette, poi finalmente lo vedo e lo chiamo più volte. Appena lo raggiungo, noto che si è fermato nella neve slavinata, a pochi metri da una seconda roccia, dove se avesse cozzato… Mi sincero del suo stato: è cosciente, anche se scioccato e senza fiato dallo spavento… Per fortuna se ne esce subito con il suo solito “Stai sereno!”. Qualche graffio, la tuta strappata, dolore alla schiena e al piede destro, ma in condizione di attendere che io torni ancora in cima al pendio per recuperare Bruno… che però ha già proseguito sul sentiero vero e proprio ed è arrivato all’altezza dei laghetti ghiacciati. Lo raggiungo ed insieme torniamo da Daniele: "bisogna chiamare l'elicottero, la mia caviglia è andata" è la sua lapidaria descrizione della situazione. Lo aiuto ad uscire dalla neve dove ancora si trova e lo faccio sedere su un masso. Ok, sono le 13.15, il versante è ben soleggiato e Bruno ha pure uno di quei teli argentati per proteggersi dall’ipotermia… i cellulari non hanno segnale, e nemmeno il 118 è raggiungibile… Parto allora di corsa sul terreno non facile, lasciando Bruno a far compagnia a Daniele… Sbaglio anche sentiero e mi ritrovo su massi ricoperti da neve traditrice, ma per fortuna in breve sono sul sentiero principale e così posso accelerare. Alla baita del Lago di Val Sambuzza trovo due escursionisti, a cui chiedo se il loro gestore di telefonia è diverso dal mio e riescono perciò a chiamare il soccorso… niente, stesso gestore, giù ancora di corsa telefono alla mano (loro invece risalgono subito il pendio e fotograferanno le operazioni di salvataggio). Già capisco dove sarà possibile chiamare: sono partito da una quota di circa 2.200 mt., e fino ai 1.700 ca. dove la mattina Daniele aveva chiamato la moglie non c’è segnale! Raggiunto il punto alle 13.45 ca., chiamo e fornisco tutti i dati utili all’addetto del 118. Ora devo risalire, ma la paura per le condizioni del mio amico si fanno avanti nella mente: temo per possibili lesioni interne, e questo pensiero mi mette le ali ai piedi, anche se son già parecchio stanco. Dopo solo 10 min dalla telefonata, sento le pale dell’elicottero a distanza ed in poco lo vedo passare sopra la mia testa e dirigersi sicuro al punto esatto. A me manca ancora un bel pezzo di salita. Quando riguadagno il luogo dell’incidente, l’elicottero ha già scaricato i tre uomini dell’equipe medica che stanno immobilizzando Daniele. Tutto bene, grazie al cielo! Il piede è fratturato, il dolore alla schiena è da esaminare, ma sembra nulla di grave. Daniele mi ringrazia e mi affida il compito di avvisare la moglie, mentre chiedo spiegazioni ai dottori sul da farsi. Le operazioni di recupero con il verricello sono spettacolari ed in breve il nostro amico e l’equipe vengono issati sull’elicottero, che punta veloce verso Bergamo. Nella valle torna il silenzio: io e Bruno adesso dobbiamo scendere con la nostra attrezzatura e quella di Daniele, ma la gioia per l’esito non grave della nostra disavventura ci fa superare anche alcune difficoltà di discesa e la stanchezza.
Avvisare Laura, moglie di Daniele, non è certo facile, ma riesco a mascherare la tensione ed informarla su cosa bisogna fare.
Solo la sera apprendo da lei che Daniele, esaminato e ricoverato presso la Clinica Gavazzeni, ha subito la frattura dell’osso del metatarso del piede destro (da operare) e ha due vertebre incrinate (problema che si può curare solo con un bustino e tanto riposo).
Cosa aggiungere: solo costatare quanto siamo stati fortunati rispetto a tante situazioni simili, dove purtroppo non si esce vivi! Per noi che crediamo c’è Qualcuno che ha voluto che non finisse tutto in tragedia, ma solo in una scuola di vita e di atteggiamento di totale rispetto e umiltà di fronte alla Montagna. Lo ringraziamo per avere ancora la fortuna di camminare insieme sui Suoi sentieri, anche se per un po’ adesso sarà meglio parlare d’altro…!
Solo una nota al consiglio dato da L’ECO DI BERGAMO a fianco della cronaca della vicenda, domenica 30 dicembre scorso: “Chi non è esperto, dovrebbe quindi privilegiare escursioni a bassa quota (non oltre i 1.000-1.500 metri) e sempre su versanti ben soleggiati e non ripidi. Per gli esperti occhio all’equipaggiamento, in particolare non tralasciare piccozza, ramponi e corda.” Non siamo alpinisti esperti, ma nemmeno sprovveduti alla prima uscita o tantomeno ricercatori del pericolo ad ogni costo… di tratti simili o peggiori ne abbiamo attraversati più e più volte… non c’era assolutamente ghiaccio a causare la caduta, ed indossare ramponi in tratti misti o addirittura di solo paglia non sarebbe consigliato da nessuna guida alpina… Solo che a volte tutto il possibile, utile e consigliabile non basta ad evitare il caso.

2007-12-25T22:00:00.000+01:00

Tutti quanti noi, di solito, sogniamo un Natale pieno di neve.

Dieci anni fa, il giorno di Natale, sull'Annapurna di neve ce n'era tanta davvero, metri e metri.

Quel giorno, tre persone stavano tentando di raggiungere la cima di quella splendida montagna, uno dei quattordici 8000 della Terra, per una via nuova.

Un boato secco, ed un'enorme cornice di neve si staccò dalla cresta, travolgendo i tre alpinisti.

Dopo un volo di ottocento metri, Simone Moro riuscì in un modo o nell'altro a portare a casa la pelle.

Ma Dimitri Sobolev e Anatolij Bukreev, purtroppo, non uscirono mai più dalla valanga, che li portò via per sempre.

Qualche mese fa ho avuto la fortuna e il piacere di leggere il libro "Un posto in cielo - i diari di un eroe inconsapevole" (CDA & Vivalda Editori), la rielaborazione dei diari di Bukreev curata dalla sua compagna, Linda Wylie (grazie ad Ely che me l'ha prestato), e mi ha fatto conoscere un personaggio straordinario, assolutamente fuori dal comune per la sua gentilezza, semplicità ed umiltà, al di là delle indiscusse doti alpinistiche. Se non lo conoscete, questa lettura ve la consiglio di cuore.

Dieci anni, una vita fa.

Vorrei ricordarlo oggi, con un suo pensiero:

"Le grandi montagne sono un mondo completamente a parte: neve, ghiaccio, roccia, cielo, aria sottile. Queste cose non puoi conquistarle, puoi solo elevarti alla loro altezza per poco tempo e in cambio esse ti chiedono molto. La tua lotta non é contro un nemico o un concorrente, come nello sport, ma con te stesso, con la tua debolezza e la tua inadeguatezza. Questa é la lotta che mi attrae, ed é per questo che sono diventato un alpinista.

Ogni montagna é diversa dalle altre, ognuna é una vita differente che hai vissuto. Arrivi in cima dopo aver rinunciato a tutto quello che credevi necessario alla sopravvivenza, e ti trovi solo con la tua anima. In quel vuoto puoi riesaminare, in un'ottica diversa, te stesso e tutti i rapporti e gli oggetti che fanno parte del mondo normale." (Anatolij Bukreev).

P.S.: Un pensiero vorrei rivolgerlo anche ad un altro forte alpinista, che ha lasciato questo mondo proprio ieri: Bruno Tassi, il "Camoss". Forse nessuno di noi lo conosceva di persona, ma chiunque abbia mai assistito alla scalata del campanile di Cornalba in occasione della Festa del Villeggiante, avrà capito di chi sto parlando.

Agli alpeggi alti di Varzo

2007-12-23T11:43:00.002+01:00

9 dicembre 2007

Erano lì.
Da qualche settimana, ormai, ogni volta che entravo nel mio box, mi guardavano quasi imploranti e mi chiedevano: "Ma quando tocca a noi?".

Le mie ciaspole.
Sentivano che era tornato il freddo, ed avevano una gran voglia di mordere la neve.

L'occasione di rimetterle ai piedi è scattata il 9 dicembre, con la mia prima ciaspolata della stagione agli alpeggi alti di Varzo, condotta dall'amico Giorgio, ormai nostro riferimento storico per l'Ossola ed il Piemonte.

Partiamo da San Domenico con un tempo non eccezionale, ma il percorso che ci attende è tranquillo e non abbiamo fretta.

L'obbiettivo è girare, appunto, per gli alpeggi della zona, per poi fermarci ai 1900 mt. circa dell'Alpe Coatè per mangiare.

Sono leggermente fuori allenamento (camminare sulle ciaspole è un po' più faticoso che a piedi), ma non appena la gamba si scalda, cerco di aumentare un po' il passo, e mi faccio nuovamente coinvolgere dall'atmosfera che mi mancava. Ecchissenefrega se la giornata non è bella, se il cielo è velato e fa freddo.
E comunque, qualche squarcio di sole regala anche delle belle immagini, come questa:

Usciti dal bosco, cominciamo ad ammirare le vedute dei Pizzi della zona: il Balzo, il Dosso e il Boni.

Ad un certo punto, per via delle diverse andature, il gruppo si sgrana un po', ed io mi ritrovo da solo ad attraversare una zona dove, di fianco alla traccia battuta da chi mi ha preceduto, c'è uno spiazzo di neve piatta e pulita.
Praticamente le mie ciaspole si muovono da sole, e mi sposto sulla sinistra per affondare nella neve incontaminata.
Una goduria che aspettavo da mesi!

Quando arriviamo all'Alpe Coatè fa proprio freddo, e per mangiare occorre coprirci bene. Rivolgo una preghiera a quella santa donna di mia madre, che stamattina si è ricordata di prepararmi il thermos con il tè caldo. Lo sorseggio con gran gusto...

Dopo la foto di gruppo, visto che il tempo peggiora, decidiamo di ripartire, e qui arriva l'ultima soddisfazione della giornata: nevica! il ritorno avviene sotto una fioccata notevole.

La mia stagione delle ciaspole non poteva cominciare meglio!

Neve e sole in Val Bognanco

2007-12-18T11:27:00.000+01:00

16 dicembre 2007

Neanche una nuvola intacca il blu del cielo sopra la Val Bognanco, in questa mattina di metà dicembre. Penso alle notizie dei tg che raccontano di un’Italia sferzata dal freddo e dal maltempo, e mi sa che noi zainoinspallisti eco-voyeur di giornata siamo ben più che fortunati ad aver pescato dal mazzo di carte un jolly così.

Le auto sono lasciate a riposare nel piccolo parcheggio davanti all’Oratorio di San Bernardo e Giorgio, tra un acceso diverbio con una bacchetta che non vuole saperne di fare il suo dovere e un racconto sui cervi e la lupa che bazzicano questi luoghi, può finalmente far partire la ciaspolata. Per una decina di minuti seguiamo lo stradello in leggera discesa in mezzo al bel bosco di abeti finché, attraversato il ponte sul torrente semi-ghiacciato, si comincia a salire. Lasciamo subito lo stradello per seguire la traccia battuta dalla nostra Guida fra gli alberi. Giorgio tiene un passo costante ma tranquillo, ed il gruppo lo segue a ranghi ben serrati.
Giunti all’Alpe Paione il bosco si dirada e la valle si apre, cominciando a svelare la sua magica bellezza. Facciamo qui la nostra prima pausa, che qualcuno dedicherà a mangiare un panino, qualcuno a scattare le prime foto di giornata, e qualcuno a togliersi giacche a vento e pile, fino a restare in mezze maniche. Eh sì, nel resto d’Italia c’è tanto di quel freddo… che il tepore ce lo teniamo tutto per noi!

Si riparte in direzione del Lago Inferiore del Paione, rigorosamente in fila indiana, questa volta in un più rado bosco di larici che attraverso i loro rami spogli permettono ai raggi del sole di passare, e a noi di contemplare la bellezza del panorama.
Alla fine del bosco un’ultima rampetta ci porta sulla sponda destra del lago, a duemila metri di quota. E’ davvero una meraviglia, il lago ricoperto da una bianca coperta di neve è delimitato a monte da una fascia verticale di rocce, che altro non è se non il salto che scende dal pianoro che ospita il secondo lago, quello di Mezzo, mentre due ripidi pendii appoggiati alle pareti del Dosso e del Giezza conducono entrambi al Lago di Mezzo. Il pendio davanti a noi è più ripido, mentre quello dalla parte opposta, lungo il quale si snoda il sentiero estivo, sarebbe potenzialmente più pericoloso, perché è proprio sotto ad un paio di canali, e se fosse appena nevicato questo vorrebbe dire slavina garantita…
Mentre Giorgio pondera il da farsi, dallo zaino-cambusa di Andrea salta fuori ogni ben di Dio: nocciole, sfogliatine e chi più ne ha più ne metta… manca solo che da lì dentro esca un tavolo con le sedie, manco Eta Beta!!! Mittttico Andre!!!!
Dopo il “parco” spuntino si riparte: viste le condizioni della neve (un crostone che non si spacca manco col martello pneumatico…) Giorgio opta per il pendio del sentiero estivo, che risaliamo piuttosto velocemente a zig zag, ed in breve abbiamo guadagnato un altro centinaio di metri di dislivello, fino al Lago di Mezzo. Attraversiamo ora il pianoro (con una breve digressione che ci porta a fare quattro passi sulla superficie gelata del lago) per riportarci verso sinistra e salire verso il Lago Superiore, ma… c’è sempre un ma…

Succede che un componente della banda non si senta bene, non è nulla di grave, ma la prudenza gli fa decidere di fermarsi qui. In tre ci si ferma a fargli compagnia, mentre il resto della ciurma scompare ben presto alla vista oltre il ripido pendio. In fondo è già quasi l’una, il posto è un incanto, ed in più avremo anche la scusa (se mai ce ne fosse bisogno) di tornare qui per vedere il resto dello show…
Fra un panino ed una chiacchierata ecco gli altri di ritorno, una bella foto di gruppo e via che si riparte. Il malessere del nostro compare fortunatamente è ormai passato, e possiamo dedicarci alla goduria della discesa, chi seguendo la traccia della salita e chi andando giù dritto per dritto. E’ sempre una libidine la discesa con le ciaspole, e pazienza se non c’è quella bella polvere che ti fa affondare a dovere e fare i voli più esagerati…
La discesa vola via e ben presto, complici anche le chiacchiere a ruota libera, siamo di nuovo alle macchine, per darci appuntamento al bar di San Lorenzo, dove ci attende l’ultima bella sorpresa di giornata. Qualcuno (uno a caso…) fa apparire d’incanto una bottiglia del mitico Bicerin (che non è un parente di Bicio più basso… ;-) ), spettacolare liquore a base di gianduiotto!!!!

Va da sé che oramai della gloriosa bottiglia non rimane che lo splendido ricordo… a degna conclusione di una giornata fantastica in un posto che per quanto l’immaginassi bello ha di gran lunga superato le aspettative, insieme a compagni di viaggio che hanno ancor più impreziosito la prima ciaspolata di questa stagione.
E se il buon giorno si vede dal mattino… siamo a cavallo!

Una giornata in Val Otro...

2007-11-21T18:38:00.000+01:00

Un paio di settimane fa abbiamo passato una bellissima domenica in compagnia, in un posto meraviglioso, una delle valli che più amo fra le - per ora - poche (ahimè) che ho visitato, in un ambiente da favola, con un cielo azzurrissimo a far da sfondo alla prima neve fra le rocce e al legno scuro delle baite walser fra i prati.
Splendida giornata, posto incantevole, ed ottima compagnia, con le "gnu èntri" Donatella, Rossella e Mauro, più la "gnu ri-èntri" Baby Guge, a condividere il sentiero con i "volti noti" Marco, Andrea e Bruno...
la combriccola dei VagaMonti cresce ancora... BELLISSIMO!!!
Grazie a tutti quanti, di cuore, ma spazio alle impressioni di Dona:

DOMENICA 4 novembre ’07

Sveglia alle 6.00 colazione e partenza. Arrivo alle 9.30 ad Alagna pausa caffè e pronti via…. inizia la mia prima escursione in montagna. Arrivati dopo tanta fatica al rifugio, è stato bellissimo vedere il paesaggio autunnale della montagna, era talmente bello e si stava talmente bene che ogni fatica fatta per raggiungere il posto era come svanita…..
Per non parlare del magnifico pranzo del rifugio Zar Senni che direi è stato super appagante… gli affettati, le cipolline la gustosissima polenta oncia e la crostata di mirtilli….
Dopo aver finito di degustare fantastici piatti a malincuore ci siamo incamminati per ritornare verso il paese di Alagna.
Per me è stata un ottima esperienza sia per il paradisiaco paesaggio che per l’ottima compagnia.
Esperienza sicuramente da rifare, mi sono divertita veramente tanto, e devo dire che il giorno dopo grazie allo stretching non ho neanche avuto dolori muscolari.

Sono contentissima grazie a Baby, Andrea, Bruno, Rossella, Mauro e Marco.

Lezioni di vita di un'alpinista vera: Nives Meroi

2007-11-08T21:12:00.000+01:00

E' già da un po' che ho ricevuto da una cara coppia di amici questa bellissima mail, che pubblico molto volentieri... Mi piacerebbe scrivere qualcosa anche delle due ultime uscite ravvicinate in montagna: venerdì scorso sul Pietra Quadra - Passo Mezzeno con Daniele e domenica sul Menna con Elena, ma penso che è meglio lasciar spazio a parole come quelle che seguono...

dal "Corriere della Sera" del 1 ottobre 2007
Bloccata per giorni sull' Himalaya. «Ora che è in salvo posso ripartire»
La Meroi rinuncia alla vetta per salvare il cuoco nepalese
L' alpinista: sta male, devo portarlo in ospedale. Stop alla scalata
Se avessero proseguito, probabilmente ora sarebbero più vicini a quota 11. Con l' arrivo agli 8.483 metri della cima del Makalu adesso forse mancherebbero soltanto tre vette per terminare l' impresa: salire insieme tutti i 14 «ottomila» della Terra. E per lei, la friulana di origini bergamasche Nives Meroi, un passo in più verso il record personale assoluto, prima donna al mondo ad avere mai raggiunto questo traguardo. Prima delle organizzatissime americane, delle competitive inglesi, delle agguerrite neozelandesi, delle «toste» polacche, delle giapponesi che quanto a determinazione non sono seconde a nessuno. Ma pochi giorni fa Nives e il marito Romano Benet si sono fermati ai 5.650 metri del campo base avanzato del Makalu, il loro undicesimo obiettivo. E ci sono rimasti a lungo, bloccati nelle tendine da alta quota scavate nel ghiaccio, ad attendere l' arrivo dell' elicottero di soccorso. Il motivo? Lo spiega lei stessa nel sito web che cerca di tenere aggiornato via satellitare. Indra Shereshtra, 33 anni, il fedele cuoco nepalese compagno di tante altre spedizioni ai giganti dell' Himalaya, sta male. Il 26 settembre veniva addirittura dato in pericolo di vita. È il classico «mal di montagna», che può colpire tutti. «Potrebbe essere stato colpito da edema celebrale, oppure polmonare, o forse addirittura da entrambi», dicono più in basso, ai 4.750 del campo base principale. Dunque stop all' impresa. Nives e Romano si sono tenuti in contatto via telefono satellitare con Manuel Lugli, medico delle patologie di montagna. Shereshtra è stato stabilizzato con la piccola farmacia che avevano nello zaino. Ma non basta. «Occorre che il malato scenda al più presto a quote basse», ha detto Lugli. Nemico il brutto tempo, per lunghi giorni non è stato possibile neppure pensare di scendere a piedi. Sino a che ieri, Nives annunciava trionfante che il miglioramento delle condizioni meteorologiche aveva permesso l' arrivo dell' elicottero di soccorso: «Stamattina finalmente è arrivato il velivolo da Katmandu. Indra adesso è all' ospedale. Da domani possiamo dare il via alla nostra spedizione», conclude l' alpinista nel comunicato delle due e un quarto pomeridiane. È la vittoria della dimensione umana di questa piccola carovana «famigliare» contro il gigantismo delle spedizioni commerciali. Un problema ben noto, specie negli ultimi anni con l' affollamento ai campi base di cime note come l' Everest o il K2. Due anni or sono fu scandalo quando una quarantina di alpinisti ignorarono l' agonia di David Sharp, un 34enne di Edimburgo colpito da edema sulla via discesa dal «tetto del mondo», lasciato morire in nome della frenesia della vetta. Sarà colpa del fatto che quando spendi 80.000 dollari per un' impresa, poi sei poco disposto a rinunciarvi. Oppure colpa delle bombole ad ossigeno, sempre più di voga tra i «consumisti» di «ottomila», che ti facilitano l' ascesa ma limitano anche il tempo di permanenza in alto. Comunque Nives e Romano queste logiche le hanno sempre evitate. «Nives è una donna concreta, con un forte senso morale della montagna, tanto forte che può aiutarla a superare eventuali carenze tecniche - dice Agostino da Polenza, noto capospedizione -. Lei, 46enne e lui quasi coetaneo, stanno assieme da una vita, si conoscono bene, rappresentano un team perfetto. Insieme hanno deciso di non usare le bombole ad ossigeno e neppure portatori d' alta quota semplicemente perché sanno che in alto ci si può andare con le proprie forze. E sanno anche rinunciare. Al K2 sono tornati indietro perché c' era troppa neve sulla nord nell' estate 2004. Ma ci sono riusciti per la via dello Sperone degli Abruzzi poco dopo». Una coppia armonica. Tornati a casa, lui si richiuderà nel lavoro solitario di guardia forestale. Nives avrà invece il compito di contattare gli sponsor, scrivere articoli, preparare il budget per il loro prossimo ottomila in stile artigianale.
Cremonesi Lorenzo

DHAULAGIRI (8.167 mt) – MAGGIO 2005
NIVES MEROI PORTA SULLA VETTA LA BANDIERA DELLA TAU (comunità dei bambini di Arcene - BG)

1 ottobre, 2007 - Corriere della Sera
ERRI DE LUCA
Un gesto raro. I suoi colleghi non si fermano

Erri De Luca, lei conosce bene Nives Meroi, l'ha seguita in alcune spedizioni e ha poi scritto il libro «Sulla traccia di Nives».
Cosa pensa delle notizie che vengono dal Nepal?
«Che lei e suo marito Romano hanno fatto una cosa normale, per loro intendo. In linea con il loro modo di essere».
Fermare la spedizione, è una rarità nel mondo dell' alpinismo?
«Per Nives ogni componente della spedizione è un compagno inseparabile, uno per cui fare qualsiasi cosa. E questo vale per un compagno di cordata come per il cuoco».
Quindi non è sorpreso.
«Assolutamente no. E sono contento di poterlo sottolineare, perché in queste spedizioni solitamente non ci si ferma non dico se qualcuno sta male, ma neppure se c' è uno che muore».
È successo?
«Certo, e ne sono stati testimoni proprio Nives e Romano. Quest' anno, in discesa dall' Everest, hanno trovato il cadavere congelato di un portatore. Quell' uomo era morto in alta quota e l' avevano lasciato lì».
Ripartirà con Nives Meroi?
«Certamente. In aprile sull' Annapurna, in Nepal».
Bufi Fulvio

5 novembre!

2007-11-05T18:33:00.000+01:00

Stavolta tocca a te ricevere 'montagne' di auguri, Dario...
Buon compleanno, socio!!!

Metti una domenica d'autunno a 3000 metri...

2007-10-26T18:36:00.000+02:00

domenica 21 ottobre 2007

A voler ben vedere, il giro di oggi è nato tre settimane fa.
Per la precisione, il 30 settembre.
Alle nove e mezza del mattino, a Saas Fee, quando nel parcheggione siderale, alzando lo sguardo, al posto dell’Allalinhorn c’era un nuvolone bello compatto.
Fu così che decidemmo di rinviare la salita al nostro primo 4000, per compierla in una giornata migliore, pensando a metà o fine ottobre; fu così anche che la nostra giornata finì al rifugio di Giorgio all’Alpe Parpinasca con le gambe sotto al tavolo, i bicchieri pieni il giusto e le forchette ben piantate nel ben di dio che Aurora ci aveva preparato, a farci quattro risate di gusto in bella compagnia…

Fatta questa premessa, doverosa per chi quel giorno non era con noi (ed immagino quanto avrà capito dei deliri fascio-stalinisti di Paolo prima e Dario poi…), veniamo al dunque.
Alla fine, anche stavolta il 4000 è saltato, ma Andrea ed io avevamo deciso di fare un bel giro comunque, viste le previsioni meteo ottimistiche. E così, dalla quota preventivata abbiamo deciso di togliere “solo” mille metri.
La meta stabilita è stata il rifugio Mezzalama, alla testata della Val d’Ayas.

Allora, eccoci poco prima delle nove a Saint Jacques coperti non poco per via del “freschino” che ci accoglie; ed eccoci una quarantina di minuti più tardi al Pian di Verra Inferiore, fuori dal primo ripido tratto nel bel bosco di larici con il loro autunnale color giallo-ocra.
La testata della valle ci si mostra ora in tutta la sua maestosità, con il bianco dei ghiacciai che scendono dalle vette del Rosa davanti a noi, si riconoscono i Breithorn, il Roccia Nera, e poi Polluce e Castore. A sinistra abbiamo la bastionata scura della Rocca di Verra, mentre quasi alle nostre spalle, verso sud ovest spicca la sagoma appuntita del Grand Tournalin.
Ci dirigiamo ora verso il Pian di Verra Superiore lungo la strada sterrata un po’ noiosetta, tagliando qua e là, dove possibile, qualche tornante per accorciare il percorso. Ad un certo punto la strada spiana e ci troviamo in un bel valloncello, con il torrente semi-ghiacciato che scorre placidamente a pochi passi da noi.
Siamo ormai in vista delle baite del Piano, quando un cartello ci indica sulla sinistra il sentiero per il rifugio.
Ora il sentiero è di nuovo stretto e ripido, e con una serie di tornanti ci porta sul filo della morena. Dopo una pausa durante la quale scattiamo qualche migliaio di foto (il panorama è selvaggio e meraviglioso, siamo circondati da rocce e ghiaccio dappertutto, con la lingua grigiastra del Ghiacciaio di Verra che termina proprio qua sotto, mentre sulla destra compare un bel laghetto glaciale), riprendiamo a seguire la sottile traccia che risale la morena tenendosene ora sempre sul bordo, con il rifugio a guardarci dall’alto con le sue pareti di legno scuro e le imposte rosse.
Vuoi per la quota, vuoi per il dislivello già nelle gambe, vuoi per la salita che ora è bella in piedi, ma il nostro passo rallenta, mentre altri escursionisti via via ci passano davanti. Gli ultimi centocinquanta metri di dislivello li percorriamo ad andatura turistica (Bicio direbbe a passo Len.In., che non c'entra nulla con la politica, ma che sta per “LENto ed INesorabile”), fino ad arrivare al rifugio.
La porta d’ingresso ed una finestra sono aperte, ed è una fortuna (o così sembra), perché qua fuori non è che ci sia esattamente una temperatura tropicale…
Entriamo, e si congela!!! Mooolto peggio che fuori!
Nella penombra della sala incontriamo un paio di ragazzi che ci avevano sorpassato prima, loro hanno ormai finito i loro panini e stanno per uscire per non restare ibernati… io frugo nella credenza alla ricerca di pentolame e di un fornelletto a gas, poi tiro fuori dallo zaino una bella busta di pizzoccheri… qualcosa di caldo ci vuole! E poi, bisogna pur festeggiare il battesimo dei 3000 metri di Andrea… Proviamo ad offrire una porzione di pizzoccheri ai due, che però sono decisi a proseguire verso il rifugio delle Guide d’Ayas, che domina il Mezzalama dall’alto dello sperone roccioso cui è attaccato.
Dopo aver salutato i due ci dedichiamo al pranzo, dopodiché usciamo a scattare qualche foto al meraviglioso panorama, che ora è anche illuminato dal sole pieno. Nel mentre, si sente un boato provenire dal vicino ghiacciaio, ed una nuvola bianca compare lì dove un seracco è appena crollato… impressionante, come impressionante è lo stato dei ghiacciai… vedere di quanti metri s’innalza la morena rispetto al livello attuale della lingua di ghiaccio, e rendersi conto che lì dove abbiamo posato i piedi una volta – e neanche troppo tempo fa – era tutto ghiaccio, in effetti fa riflettere…

Come sempre, la voglia di andarsene da un altro posto fantastico rasenta lo zero, ma tocca…
La discesa si svolgerà in tutta tranquillità e lentezza e chiacchierando piacevolmente, per poterci ancora riempire gli occhi di tanto splendore, d’altra parte non c’è nessuna fretta.
All’imbrunire siamo di nuovo a Saint Jacques per una birra, e ritroviamo i due ragazzi di ritorno dal Guide, che per un centinaio di metri non hanno raggiunto; ci chiedono se sappiamo quanti gradi c’erano su al Mezzalama, loro lo sanno: diciotto sottozero…
Lo dicevo io, che non era caldissimo… ma in fondo ad una giornata così, del freddo non me ne pò fregà de meno!!!

Quando la montagna non ti vuole...

2007-10-19T21:59:00.000+02:00

domenica 14 ottobre 2007

Un’altra volta.
Non ci credo, m’hai fregato un’altra volta…
Passi per le piovose estati orobiche, quando piove ognuno si fa i fatti propri, si sa.
Passi per quando dovevo venirti a trovare con Bicio, per te avevo provato anche a prendere delle ferie fuori stagione, ma il capo non me l’aveva permesso.
Ma stavolta ogni tassello sembrava incastrarsi là dove serviva, e pensavo che sarei finalmente riuscito ad averti tutta per me.
O, se non proprio tutta, mi bastava almeno averti.
Stavolta avevo studiato il tuo carattere, sapevo che sulle prime ti saresti timidamente nascosta, perché in fondo penso tu sia timida, è per questo che tanti ti cercano.
Però sapevo anche che se non mi fossi dato per vinto, prima o poi avresti scostato dolcemente le tendine dietro cui ti eri rifugiata, e ti saresti alla fine decisa ad accogliermi, forse avresti anche indossato il vestito buono, per me.
Certo ti saresti fatta desiderare, ma ero pronto a dar fondo alle mie risorse, pur di averti… dicono che una conquista abbia un sapore più dolce e valga di più, se costa fatica. Si vede che la mia fatica non era abbastanza, per te.
Ho provato a scavalcare le nuvole, per poterti conoscere… vuol dire che dovrò fare ancora di più.

Ma c’è una cosa che voglio tu sappia.
Non finisce qui.
Non fare quella faccia, adesso, non è una minaccia la mia, è una promessa, a te ma soprattutto a me stesso. Sappi che non ce l’ho con te, anzi.
Penserai che io sia deluso, tutt’altro. Sono felice di averti anche solo intravista, ti sono grato per avermi lasciato accarezzare i tuoi fianchi sinuosi, per avermi degnato anche di un solo, lontano sguardo dall’alto della tua indifferenza, e di avermi dato modo di ammirare un piccolo pezzettino del mondo meraviglioso che ti circonda…
E so anche che un giorno sarai tu a cedere, è solo questione di tempo e di portar pazienza. Non sei cattiva, lo so, è che forse anche tu hai bisogno di conoscermi un po’ meglio…

Per ora, farò finta di non aver camminato per ore in mezzo alla nebbia, di non aver risalito quasi senza vederlo un paradiso che chiamano valle d’inferno, di non essermi seduto a riposare sulla soglia di baite strane con un masso per tetto, di non aver visto gente regalarti la sua colazione, per poi cercare di oltrepassare il limite ed infine arrendersi quando proprio non ce n’era più…
Farò finta di niente, perché almeno stavolta ho potuto godere dell’eleganza del tuo profilo, mi hai svelato qualcuno dei tuoi segreti, e son sicuro tu sia stata sincera.

Sono qui ora, e per un po’ ti lascerò in pace, ci sono tanti altri posti da vedere e cose belle da fare.
Ti lascio stare per un po’, però porto via con me il ricordo delle mille calde sfumature di colore del tuo vestito d’autunno, del blu del tuo cielo e della meraviglia di una coperta grigia di nuvole a nascondere il grigio più smorto della quotidianità.

Anche stavolta m’hai fregato, ma non la prendo come uno sgarbo. Una burla, tutt’al più.
Tanto, prima o poi tornerò ad importunarti, tranquilla…

Solo una cosa mi chiedo: sei una splendida montagna, e per me sei come una bellissima donna. Come mai allora ti hanno dato un nome maschile: Pizzo dei Tre Signori?!?

E' passato solo un mese...

2007-10-15T19:11:00.000+02:00

Con questo post, "I VagaMonti!" aderisce a Blog Action Day 2007

www.blogactionday.com

7 settembre 2007

Mi trovo sulle Dolomiti. E’ il terzo di quattro giorni di trek presso le Tre Cime di Lavaredo, con Fabrizio e gli amici di Zaino In Spalla (che ho descritto ampiamente in un post precedente).

La tappa di oggi prevede un lungo sentiero ad anello, prima in discesa dal Rifugio Locatelli, nostro “campo-base”, fino in Val Fiscalina e ritorno.

Lungo il giro, ci accompagna la vista delle torri dolomitiche e, tra le altre, Cima Una.

12 ottobre 2007

Ore 9 del mattino. Un costone di roccia di 100 metri si stacca dalla torre di Cima Una, franando a valle e ricoprendo tutto di polvere di calcare. Fortuna ha voluto che non ci fossero vittime, ma ormai la cima è sfigurata per sempre.

A me resta una sensazione difficile da definire, perché realizzo che solo un mese fa era tutto diverso, e mi chiedo quale combinazione (io la definisco così, ognuno ci metta il termine che riterrà più opportuno) ha voluto concedermi la fortuna di vedere le Dolomiti ancora intatte.

Viene voglia di tornarci, per poter “toccare con mano” la differenza, e prima o poi lo farò.

Ma dovrò prima abituarmi all’idea, perchè è pazzesco pensare che un cambiamento così radicale possa avvenire così di botto.

Viene naturale voler ricondurre questi fatti al dibattito sulla salvaguardia dell’ambiente. Certo, uno pensa: “Come facevi a fermare 60 mila metri cubi di roccia? Con le mani?”

Ovviamente no.

Ma un buon inizio sarebbe recuperare quel rispetto per le montagne che si va perdendo, fin dalle cose più banali.

Perché se riesci a non buttare una cartina (per esempio) di caramella lungo il sentiero, allora forse riesci anche a non buttare una bottiglietta di plastica. E a non buttare un sacchetto. E a lasciare i fiori dove stanno. E a non disturbare gli animali. E a non dar loro la caccia. E a non accendere fuochi.

E così via, e così via…

Vale la pena pensarci.

non sarà tempo perso...

2007-10-13T16:24:00.000+02:00

ho appena acceso il pc e ho trovato questa bellissima mail...
l'ha spedita Diego... anche Bruno l'ha spedita ai nostri amici...
la posto qui sotto per tutti...

" Ad una cena di beneficenza per una scuola che cura bambini con

problemi di apprendimento, il padre di uno degli studenti fece un

discorso che non sarebbe mai più stato dimenticato da nessuno dei

presenti. Dopo aver lodato la scuola ed il suo eccellente staff, egli

pose una domanda:

"Quando non viene raggiunta da interferenze esterne, la natura fa il

suo lavoro con perfezione. Purtroppo mio figlio Shay non può imparare

le cose nel modo in cui lo fanno gli altri bambini. Non può

comprendere profondamente le cose come gli altri. Dov'è il naturale

ordine delle cose quando si tratta di mio figlio?"

l pubblico alla domanda si fece silenzioso.

Il padre continuò: "Penso che quando viene al mondo un bambino come

Shay, handicappato fisicamente e mentalmente, si presenta la grande

opportunità di realizzare la natura umana e avviene nel modo in cui le

altre persone trattano quel bambino."

A quel punto cominciò a narrare una storia:

Shay e suo padre passeggiavano nei pressi di un parco dove Shay sapeva

che c'erano bambini che giocavano a baseball. Shay chiese: "Pensi che

quei ragazzi mi faranno giocare?" Il padre di Shay sapeva che la

maggior parte di loro non avrebbe voluto in squadra un giocatore come

Shay, ma sapeva anche che se gli fosse stato permesso di giocare,

questo avrebbe dato a suo figlio la speranza di poter essere accettato

dagli altri a discapito del suo handicap, cosa di cui Shay aveva

immensamente bisogno. Il padre si Shay si avvicinò ad uno dei ragazzi

sul campo e chiese (non aspettandosi molto) se suo figlio potesse

giocare. Il ragazzo si guardò intorno in cerca di consenso e disse:

"Stiamo perdendo di sei punti e il gioco è all'ottavo inning. Penso

che possa entrare nella squadra: lo faremo entrare nel nono"

Shay entrò nella panchina della squadra e con un sorriso enorme, si

mise su la maglia del team.

Il padre guardò la scena con le lacrime agli occhi e con un senso di

calore nel petto.

I ragazzi videro la gioia del padre all'idea che il figlio fosse

accettato dagli altri.

Alla fine dell'ottavo inning, la squadra di Shay prese alcuni punti ma

era sempre indietro di tre punti. All'inizio del nono inning Shay

indossò il guanto ed entrò in campo. Anche se nessun tiro arrivò nella

sua direzione, lui era in estasi solo all'idea di giocare in un campo

da baseball e con un enorme sorriso che andava da orecchio ad orecchio

salutava suo padre sugli spalti. Alla fine del nono inning la squadra

di Shay segnò un nuovo punto: ora, con due out e le basi cariche si

poteva anche pensare di vincere e Shay era incaricato di essere il

prossimo alla battuta. A questo punto, avrebbero lasciato battere Shay

anche se significava perdere la partita? Incredibilmente lo lasciarono

battere. Tutti sapevano che era una cosa impossibile per Shay che non

sapeva nemmeno tenere in mano la mazza, tantomeno colpire una palla.

In ogni caso, come Shay si mise alla battuta, il lanciatore, capendo

che la squadra stava rinunciando alla vittoria in cambio di quell

magico momento per Shay, si avvicinò di qualche passo e tirò la palla

così piano e mirando perché Shay potesse prenderla con la mazza. Il

primo tirò arrivò a destinazione e Shay dondolò goffamente mancando la

palla.

Di nuovo il tiratore si avvicinò di qualche passo per tirare

dolcemente la palla a Shay. Come il tiro lo raggiunse Shay dondolò e

questa volta colpì la palla che ritornò lentamente verso il tiratore.

Ma il gioco non era ancora finito. A quel punto il battitore andò a

raccogliere la palla:

avrebbe potuto darla all' uomo in prima base e Shay sarebbe stato

eliminato e la partita sarebbe finita. Invece... Il tiratore lancio la

palla di molto oltre l'uomo in prima base e in modo che nessun altro

della squadra potesse raccoglierla. Tutti dagli spalti e tutti i

componenti delle due squadre incominciarono a

gridare: "Shay corri in prima base! Corri in prima base!" Mai Shay in

tutta la sua vita aveva corso così lontano, ma lo fece e così

raggiunse la prima base. Raggiunse la prima base con occhi spalancati

dall'emozione. A quel punto tutti urlarono:" Corri fino alla seconda

base!" Prendendo fiato Shay corse fino alla seconda trafelato. Nel

momento in cui Shay arrivò alla seconda base la squadra avversaria aveva

ormai recuperato la palla..

Il ragazzo più piccolo di età che aveva ripreso la palla quindi sapeva

di poter vincere e diventare l'eroe della partita, avrebbe potuto

tirare la palla all'uomo in seconda base ma fece come il tiratore

prima di lui, la lanciò intenzionalmente molto oltre l'uomo in terza

base e in modo che nessun altro della squadra potesse raccoglierla.

Tutti urlavano: "Bravo Shay, vai così! Ora corri!" Shay raggiunse la

terza base perché un ragazzo del team avversario lo raggiunse e lo

aiutò girandolo nella direzione giusta. Nel momento in cui Shay

raggiunse la terza base tutti urlavano di gioia. A quel punto tutti

gridarono:" Corri in prima, torna in base!!!!" E così fece: da solo

tornò in prima base, dove tutti lo sollevarono in aria e ne fecero l'eroe

della partita.

"Quel giorno" disse il padre piangendo "i ragazzi di entrambe le

squadre hanno aiutato a portare in questo mondo un grande dono di vero

amore ed umanità".

Shay non è vissuto fino all'estate successiva. E' morto l'inverno dopo

ma non si è mai più dimenticato di essere l'eroe della partita e di

aver reso orgoglioso e felice suo padre..non dimenticòmai l'abbraccio

di sua madre quando tornato a casa le raccontò di aver giocato e

vinto.

ED ORA UNA PICCOLA NOTA AL FONDO DI QUESTA STORIA:

In internet ci scambiamo un sacco di giochi e mail scherzose senza che

queste ci facciano riflettere, ma quando si tratta di diffondere mail

sulle scelte della vita noi esitiamo. Il crudo, il volgare e l'osceno

passano liberamente nel cyber spazio, ma le discussioni pubbliche

sulla decenza sono troppo spesso soppresse nella nostre scuole e nei

luoghi di lavoro.

Se stai pensando di forwardare questo messaggio, c'è probabilità che

sfoglierai i tuoi contatti di rubrica scegliendo le persone

"appropriate" o "inappropriate" a ricevere questo messaggio.

Bene: la persona che ti ha mandato questa e-mail pensa che TUTTI NOI

POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA.

Tutti noi abbiamo migliaia di opportunità, ogni giorno, di aiutare il

"naturale corso delle cose" a realizzarsi.

Ogni interazione tra persone, anche la più inaspettata, ci offre una

opportunità: passiamo una calda scintilla di amore e umanità o

rinunciamo a questa opportunità e lasciamo il mondo un po' più freddo?

Un uomo saggio una volta disse che ogni società è giudicata in base a

come tratta soprattutto i meno fortunati.

Ora tu hai 2 scelte:

1.cancellare

2.inoltrare

Possa questo giorno essere un giorno luminoso."

un abbraccio...
andrea

p.s. Grazie a chiunque abbia fatto partire questo bellissimo messaggio...

Allalinhorn: con la voce del popolo tuona la verità!

2007-10-08T21:48:00.001+02:00

Eroi.

Quale altro nome potremo mai dare a questi campioni, degni figli della patria proletaria i quali, fedeli alla linea dei Grandi Maestri, hanno osato voler piegare la vetta dell'Allalinhorn?

A lungo hanno provato, ed ancora proveranno, le voci minoritarie e mensceviche o (peggio ancora!) nere e reazionarie, a distorcere la verità, a gettare un'ombra malvagia su ciò che definitivamente accadde.
Ma la voce del popolo, che mai si può fermare, tuona a rossi caratteri cubitali i nomi degli eroi, e possa il fuoco delle acciaierie del Soviet scolpirli nelle vostre menti, o giovani bugik che qui leggerete...

Tutto era iniziato sotto i migliori auspici: con l'appoggio tecnico-logistico dei compagni del Collettivo "Primo Maggio" (e gli auspici dei ragazzi del Presidium, tra un giro di vodka e l'altro), la spedizione partiva verso le vette svizzere da una Piazza Rossa gremita, dove il popolo lavoratore spontaneamente riunito la salutava in festa:

Ma già nubi maligne, non a caso nere, si addensavano nel cielo, facendo presagire tempo avverso. E non era tutto: un membro della spedizione veniva bloccato sulle Strade a Grande Scorrimento, senza possibilità di uscita.
Un'oscuro disegno reazionario? Un bieco trucco di quell'opposizione atlantica che tutti ben conosciamo? Quasi certamente.
Ma non si tratta che di un minuscolo granello nel roboante meccanismo di quella Gioiosa Macchina Da Guerra, che ormai da più un secolo nessuno ha saputo fermare.
Alfine il gruppo si componeva e, inesorabile come un Piano Quinquennale, volgeva alla volta del punto d'incontro con la guida, onde partire...

Il sole, conscio dell'altissimo valore storico e del contributo alla rivoluzione proletaria propri di quest'alta impresa, faceva capolino lungo le strade d'oltre confine. Ma gli agguati squadristi non erano ancora terminati.

Giunti al campo-base... La beffa delle beffe: Il sole splende. Tutte le cime sono baciate dal cielo limpido.
Meno la loro, ancora e sempre coperta dalle nubi. E i nostri sono costretti a deporre le pacifiche armi proprie di quell'Armata Rossa delle montagne che ormai sono diventati nei cuori di tutti noi.

Molto ha potuto il comunque meritato ristoro che li ha accolti lungo la via del ritorno, ma l'animo era inquieto: poteva dunque un semplice rovescio del tempo fermarli? Dovevano dunque arrendersi?

Mai. Il destino, per quanto avverso, non li ha vinti: già si odono gli echi dei ramponi e delle corde lasciati improvvidamente a riposo... Presto o tardi, la cima sarà conquistata, il popolo proletario la reclama!

E loro la conquisteranno...

Addì 30 Settembre 1927, la gloriosa conquista dell'Allalinhorn!

2007-10-01T23:33:00.000+02:00

Questo resoconto è stato ciclostilato per rendere lustro e giusto tributo alle azioni valorose di un manipolo di eroi che, con sprezzo del pericolo e audacia fuor di pari, scolpirono nel granito della storia questa eroica impresa!

L'importantissima e segreta missione iniziò con ritrovo nel cuore della notte alla periferia della città di Milano dove, muniti di autoveicoli di chiara marca italica ci riunimmo in gran segreto e ci apprestammo a iniziare il viaggio verso la frontiera elvetica.

L'attesa si protrasse oltre le previsioni a causa di un manipolo di dissidenti che cercò senza successo di impedire l'arrivo della vettura proveniente dalla Bergamasca.
Scampato il tranello nemico, ci immettemmo sulla regia strada dei laghi in direzione Val D'Ossola stemperando l'attesa con canti scollacciati e volgari!

Il nostro valoroso ufficiale di coordinamento Bruno Cunigo
per tranne in inganno il nemico e farsi testè beffe di lui, si raccomandò di farsi chiamare Kunig, ci spiegò in gran segreto che, in quel di Val D'Ossola, avremmo dovuto incontrare la nostra guida, nome in codice Giorgioh, che avrebbe dovuto farci lumi nella via alpinistica che porta all'Allalinhorn. Il tutto sarebbe dovuto avvenire con fulminea prontezza e nervi d'acciao. Battendo prontamente il nemico sul tempo e lasciando la spedizione avversaria svizzera con un pugno di mosche!

Le nostre possenti vetture italiche ci portarono all'appuntamento spaccando il minuto di netto in due. Imbarcammo senza esitazione la nostra guida Giorgioh e nel cuore della notte sfrecciammo senza esitazione oltre gli italici confini nella terra nota per gli orologi, il cioccolato e la chiara origine non romana!

Finalmente giunti nel paese di "Saas Fee" che venne prontamente ribattezzato in "Sasso Littorio" scalpitando già nell'azione ci approntammo ad affrontare la missione ma, proprio durante i preparativi, venimmo intercettati da donne con fare lascivo al di fuori di locali equivoci che vendevano a modica cifra le loro virtù contanto poi di truffare col cambio sul franco! Non volendo a nessun costo far rese alla nostra virilità stavamo quasi cadendo nel tranello quando prontamente intervenne Kunig al grido di "DAS NIE SEIN EIN TETTA!"
Fummo prontamente scossi dalle loro malizie dal Kunig il quale, distogliendo il loro abbigliamento discinto, mise in mostra il posticcio simulacro atto ad allattare e, venendo sì prontamente scoperti nelle loro manovre di depistaggio, i nemici in sì modo camuffati si allontanarono nello sfottè generale!

Scampato il pericolo la squadra si preparò con tutto l'equipaggiamento più moderno forgiato appositamente nelle italiche fabbriche con la robustazza dell'acciaio, la leggerezza della piuma e l'ingegno romano!

Ma proprio nel mentre che il Kunig dava l'avvio alla squadra risuonò come una cannonata alle spalle
l'"ALT" della nostra guida Giorgioh!

Nubi dense e ostili infatti stazionavano malignamente sulla vetta da raggiungere facendo proferire alla nostra guida parole di sconforto e abbandono.

Il morale stava alle caviglie quando ancora una volta il Kunig prontamente intervenne a risolvere la situazione.

"ME NE FREGO!" disse e alle sue parole d'acciaio il gruppo lo seguì nell'entusiasmo, canzonando bonariamente le parole codarde del Giorgioh!

Qui finisce la prima parte del ciclostilato proveniente da terra straniera giunto a sacrifizio della vita a imperitura memoria della gloriosa missione che portò le italiche prodezze ai 4.000 metri elvetici!

In cima alla Grignetta

2007-09-22T18:34:00.000+02:00

Ovvero: come salire per un sentiero credendo di trovarsi da tutt’altra parte… E scoprire che quello sbagliato era meglio!

Quando, negli ultimi mesi, si doveva decidere col Brunig un giro da fare, magari anche all’ultimo momento, lui spesso tirava fuori un suo classico: “Andiamo sulla Grigna?”. Oppure una variazione sul tema: “…E la Grignetta?”. Alla fine ho ceduto alle sue insistenze, anche perché l’idea di salire in cima alle “Dolomiti di Lombardia” l’ho sempre cullata anch’io…

…Ed ecco come, in un frizzante sabato mattina, io ed il suddetto Brunig ci siamo ritrovati a Pian Dei Resinelli insieme a Diego ed Elena, per dare l’assalto alla Grigna Meridionale. Non prima, però, di aver ceduto alle lusinghe e soprattutto ai profumi del vicino bar-panetteria per il classico caffè+brioche (viva la nutella!).

Prudenza ci invita, per questa prima ascesa, ad affrontare la salita passando per la Cresta Cermenati, la via più facile, non a caso indicata come semplice “escursionistica”.

Iniziando il sentiero, notiamo le prime paline che, fra le altre vie, indicano la strada per la “Direttissima”. Pur se la tentazione è forte, restiamo sulla strada già decisa. Ma la prossima volta…

La prima parte del sentiero è morbida e facile, e ci permette ampie soste-foto. La foschia del mattino genera un bell’effetto sulle montagne in lontananza. Il risultato lo vedete qui sotto, a scopo desktop…

Continuando la salita, ecco il primo momento topico della giornata: una coppia di camosci, adulto e cucciolo, che salgono sulla cresta alla nostra sinistra. Decido di mettere alla prova la mia “compatta-digitale-mascherata-da-qualcosa-di-più” e tento di immortalarli nonostante la distanza notevole. Riesco a centrarli in cima alla cresta. Avendo dovuto pompare lo zoom digitale al massimo, la foto risulta un po’ sgranata, ma il risultato mi sembra più che soddisfacente. A voi giudicare.

Dopo la prima ora di cammino, il sentiero spiana di colpo, e ci porta sempre più a ridosso delle pareti di roccia: cominciamo ad intravedere i primi scalatori all’opera…

Il gioco comincia a farsi un po’ più duro: ben presto diventa necessario riporre le bacchette e impegnare anche le mani sulla roccia per issarci nei punti più difficoltosi. Ed è a questo punto che comincia a sorgere, in noi, il LEGGERISSIMO sospetto di avere sbagliato strada: come fa una semplice escursionistica a salire con una verticalità da “escursionisti esperti”? La riflessione continua, ma la realtà è che ci stiamo divertendo un mondo, e continuiamo a salire.

Vedendo arrivare un altro gruppo di ragazzi, rompiamo gli indugi e rivolgiamo la fatidica domanda: “Scusate, è questa la Cresta Cermenati?” Risposta: “No, questo è il Canalone Porta…”

Perfetto.

Stiamo salendo da tutt’altra parte rispetto a quello che ci eravamo prefissati. Dopo una breve verifica scopriamo di dover tornare indietro ad un bivio che, evidentemente, ci eravamo lasciati scappare, per recuperare il sentiero maestro. Bivio che, naturalmente, risulta PERFETTAMENTE evidente non appena vi torniamo…

All’attacco della Cresta (quella vera), incrociamo un signore in discesa dalla cima il quale, a nostra richiesta sulle condizioni del sentiero, risponde: “Il sentiero è facile, in un’oretta si sale, ma è una pizza mostruosa…”.

In effetti, scopriamo ben presto che il Canalone Porta era molto più divertente, anche perché, per via del ritardo, ora camminiamo sotto il sole a martello di mezzogiorno. Ed infatti, esaurisco presto le mie scorte d’acqua e mi ritrovo con la lingua felpata…

Verso l’una arriviamo in vetta, e ci piazziamo presso il Bivacco Ferrario… Chiedendoci se non ci si debba aspettare di vederlo prima o poi decollare come uno Sputnik. La foto spiega tutto!

A questo punto possiamo pranzare con tutta calma. Unico diversivo i gracchi che amabilmente svolazzano sopra le nostre teste, tra cui alcuni abbastanza temerari (e scafati) da posarsi vicino a noi, in attesa di ottenere uno spuntino di straforo. Inquadratura premio al più coraggioso!

Dopo un momento di legittimo svacco, anche in contemplazione del Grignone e del Rifugio Brioschi in lontananza, decidiamo di scendere. E qui la Cresta conferma tutta la “pizzosità” dell’andata: non finiva mai!

All’arrivo, davanti a un ben meritato trancio di pizza, maturiamo due decisioni:

1) Al prossimo giro finiremo il Canalone Porta lasciato a metà;

2) e comunque la Direttissima non ci sfuggirà! Prima o poi…

Sentiero ROMA... un sogno realizzato!

2007-09-20T23:39:00.000+02:00

Trekking sul granito della Val Masino

(il più bello dei miei ultimi 10 anni!)

Lunedì 10 settembre
Ore 4.00… dal mio lettino, dove non riesco a chiudere occhio, mica ti vedo un lampo?! …subito seguito da alcuni tuoni in lontananza… "ma dai, con tutte le previsioni meteo che mi son visto, mai una che c’azzecca!"
Ore 5.40: mi alzo un po’ dubbioso, guardo il cielo… tutte nuvole… "Vabbé, ormai siamo in ballo, balliamo!" Zaino già pronto, carico tutto in macchina ed alle 6.30 raggiungo Daniele a S.Giovanni Bianco, che i tuoni non li ha nemmeno sentiti… ed il cielo va rasserenandosi… Via, si parte verso un’avventura tanto pensata e desiderata!
Dopo non poca strada, salite e discese ed ancora salite, eccoci poco sopra Filolera Val Masino, dove lascio la mia 206, poi salto sulla Meriva di Daniele fino alle terme di Bagni Masino.
Questo posto l’ho già visto un anno esatto fa con Elena, Bruno ed Andrea, questa volta l’itinerario è però un po’ diverso: non saliamo direttamente al rif. Gianetti, nostra prima meta, ma ci facciamo un bel giro in Val dell’Oro, che già vediamo illuminata dal sole a nord ovest e dove spicca la sagoma della Sfinge, passando dal rif. Omio, scavalcando poi il Passo del Barbacan sud-est per entrare nella magnifica Val Porcellizzo, sotto montagne quali Badile e Cengalo… Questa variante è indicata anche nella guida che nei giorni precedenti abbiamo studiato, la quale permette di evitare la partenza dalla Val Codera (rif. Brasca) e non lasciare così le nostre macchine in punti troppo distanti l’una dall’altra… ma andiamo con ordine!
Già dai primi passi capiamo che siamo in un vero paradiso di escursionisti ed alpinisti: nell’abetaia che risaliamo tra stretti tornanti, festosi scoiattoli si rincorrono sui rami e dopo solo mezz’oretta, ecco aprirsi già il sipario su quelle vette tanto famose… Badile e Cengalo, attorniati dalla Punta S. Anna e dal Pizzo Porcellizzo, si stagliano su un cielo turchese! Il sentiero piega però a sinistra e ci inerpichiamo sotto pareti che iniziamo ad apprezzare di puro granito (questo minerale ci farà compagnia per un bel po’…!)
Quando usciamo dallo stupendo bosco d’abeti, il sole è già alto e bello caldo, il rifugio Omio è ormai in vista, ma Daniele accusa i miei stessi problemi di digestione sperimentati ad inizio agosto sul Pegherolo… Raggiungere il primo rifugio diventa così già un’impresa, ma grazie ad un buon the caldo preparato dal solitario rifugista (NDR: mamma mia che solitudine deve vivere il gestore dell’Omio… non passa un’anima in questo periodo!) il malanno sembra superato.
Iniziamo così a salire sul serio, sotto un sole sempre più bruciante. Le catene fisse che agevolano la salita al Passo di Barbacan Sud-est sono facili, ma la pendenza non scherza, così tra un “tiro” e l’altro possiamo pure apprezzare l’ascensione alla Punta Milano, poco distante, di alcuni scalatori. Quando raggiungo il passo, è ormai la una del pomeriggio: estraggo avidamente dallo zaino pane e prosciutto acquistati a Morbegno, e dopo aver preparato il pranzo per me e Daniele, mentre lo aspetto, fotografo senza sosta da nord a sud, da est a ovest… Il Pizzo Ligoncio e la sagoma della Sfinge che sovrastano la Val dell’oro ad ovest, a nord est le rocce del Barbacan che come delle quinte di pietra svelano e nascondono quel monolite di granito del Badile, sotto il quale già si scorge la Gianetti.
Trangugiato il nostro pasto, ci abbassiamo sempre con l’aiuto provvidenziale delle catene fisse dal passo, e mettiamo così piede nella maestosa e meravigliosa Val Porcellizzo. Daniele fa scorta d’acqua, che non manca certo, mentre io continuo a “sparare” foto a raffica. In breve eccoci alla nostra prima tappa, a quota 2.534 mt: manca poco alle 15.00 ed alcuni muratori lavorano rumorosamente al nuovo ingresso del rifugio, rovinando un po’ la magica atmosfera del posto… ma non si può avere tutto, anzi, tanto di cappello a questi uomini che lavorano in un ambiente non proprio confortevole!
Preso “possesso” della camera nel rifugio, tra un bagno dell’ultimo sole e qualche balzo sugli enormi blocchi di granito sotto le vette, tiriamo l’ora di cena, servita dal rifugista “barba” (Andrea se lo ricorda di certo…!) verso le 19.00.
La stanchezza non è poca, ed infatti dopo cena Daniele è già raggomitolato nelle coperte. Io lo imito poco dopo, non prima di aver immortalato le tenebre che scendono sulle cime e la valle, assieme a qualche nuvola proveniente dal versante svizzero.

Martedì 10 settembre
… il termometro segna – 1°… il barometro una pressione in discesa… dalla Svizzera giungono nuvole minacciose… “STAI SERENO!!!”
Ti pareva che il mio socio non me la menava ancora con il suo solito motto!?!
Scendiamo in sala da pranzo e consumiamo una leggera colazione a base di the e fette di pane e marmellata. La sorpresa non molto gradita è il conto… non tanto la mezza pensione, quanto i panini per il giorno… 5 € l’uno??? Per poi scoprire che il pane è pure raffermo… vabbé!
Usciamo dal rifugio, verso le 8, in un aria surreale: il cielo è tagliato di netto in due parti. Da nord le nubi avanzano veloci, ma si infrangono contro un vento proveniente da sud che spazza il cielo meridionale. A differenza del giorno prima, quando le nostre Orobie apparivano immerse nelle nubi, oggi sono completamente sgombre. Seguiamo lentamente il sentiero che, quasi sempre pianeggiante, si avvicina a quello che viene indicato come il punto più difficile dell’intero Sentiero Roma: il Passo di Camerozzo. In effetti, quando ci si avvicina, quella forma ad uncino delle rocce incute un poco di timore… aggiungi poi che a noi ci si presenta nel bel mezzo di una nevicata! Le nuvole, infatti, portano con se del nevischio raccolto molto probabilmente dai versanti settentrionali. Superato il caratteristico bivio per il passo di Bondo (caratteristico perché si trova nei pressi di un grande masso tagliato in due in modo tanto perfetto da sembrare innaturale), il sentiero comincia a salire verso il Camerozzo, dapprima su terreno ghiaioso, poi su bei gradoni di… guarda un po’! granito, per poi lasciar spazio alle catene fisse, rese gelate da una notte di vento. Raggiungere il valico richiede un po’ di sforzo, ma anche soddisfazione. La vista sulla valle del Ferro che si apre è davvero suggestiva, mentre la sagoma del lato ovest del Disgrazia là in fondo rende ancor più selvaggio il panorama. L’occhio corre però immediatamente a verificare la difficoltà della discesa, che all’inizio non sembrerebbe poi tanto accentuata. Visto che il nevischio non accenna a diminuire, senza molti indugi ci caliamo abbastanza rapidamente, ma con molta attenzione, sulle catene ad est del passo.
Dopo i primi passaggi più facili su roccia sana, ecco una diagonale abbastanza impegnativa, superata però senza particolari problemi; segue poi un lungo e più tranquillo perdere di quota su un misto di roccette e magri pascoli impervi, dove però non penso animali domestici abbiamo mai messo… “zampa”. Intanto il sole a fatica cerca di vincere la sua battaglia con le nuvole, regalando qualche attimo di calore in un clima ancora freddino.
Quando, scendendo a marcia indietro, iniziamo ad intravedere la base del passo alla nostra destra, e sembra di esser quasi alla fine della fatica, ecco il tratto più impegnativo: una stretta cengia la quale, in alcuni punti, si riduce ad un intaglio nella parete di granito che precipita a valle. Senza quasi rendermene conto, mi ritrovo con il mio zainone che dondola sopra 150 mt ca. di salto nel vuoto, mentre Daniele, che mi precede nella discesa, un po’ divertito, trova pure il modo di immortalarmi nella mia “perfetta” tecnica di discesa! Paura no, ma dopo più di 20 minuti attaccati ad una catena, le braccia sono un attimo indolenzite, e questo accentua la tensione. Poi finalmente si ricomincia a camminare “da cristiani”: riguardare da dove si è scesi genera un poco di impressione, ma anche di orgoglio… siamo davvero ‘EE’ (Escursionisti Esperti!).
Superiamo a balzi ora decisi, ora un po’ più stanchi, l’ampia Valle del Ferro, caratterizzata da sempre più grossi massi, in direzione del prossimo ostacolo: il Passo Qualido. Lasciato alla nostra destra il Bivacco Molteni-Valsecchi, finalmente il nostro trekking viene confortato dal sole e dal cielo sereno, che hanno orgogliosamente vinto la guerra alle nubi svizzere, sparite dietro i tre Pizzi del Ferro, signori della valle. La salita al nuovo passo è molto più tranquilla della precedente, e lo sarà pure la discesa nella prossima valle, la Val Qualido. Sullo spartiacque ecco apparire tante nuove ed importanti cime: la cima di Zocca, poi la cima di Castello ed i tre pizzi Torrone. Caratteristica è la placca liscia nella costiera orientale, una specie di curva parabolica che declina a valle. Scendiamo sempre con l’aiuto di catene fisse, che come direbbe Daniele, qui sono però più “allegoriche” e “folkloristiche” rispetto a quanto appena affrontato sul Camerozzo.
Quello che notiamo già dal giorno prima è la scarsità di animali selvatici sul percorso (solo qualche marmotta più timida delle nostre bergamasche), così come di turisti; nel senso inverso di percorrenza non incontreremo mai nessuno nei tre giorni, nel nostro senso, invece, sono in marcia quattro tedeschi che mantengono sempre 3 o 4 ore di svantaggio rispetto a noi. Strano davvero, perché gli ambienti son talmente stupendi, sia per i primi che per i secondi!
Nel frattempo è già ora di pranzo. Estraiamo con “devozione” i nostri preziosi panini (un metà finirà scagliata a valle da Daniele, impossibilitato a mangiare tale delizia…!): non possiamo però goderci molto la pausa, in quanto il vento che abbiamo prima ringraziato per aver spazzato il cielo, si è fatto sempre più vigoroso e freddo. Via allora verso l’ultimo valico del giorno: il Passo dell’Averta. Siamo un po’ stanchi, ma scavalchiamo con tenacia le ultime catene, e sopra di noi ecco svettare imponente il duomo di pietra della Cima di Zocca! A destra sfilano la punta Allievi, la cima di Castello, la punta Rasica e più in là, l’uno alle spalle dell’altro, i pizzi Torrone occidentale, centrale ed orientale. La vista di tutti questi 3000 ci fa sentire come piccoli ed insignificanti puntini. Un puntino che ora attira la nostra vista è invece quello del rifugio Allievi-Bonacossa, nostra meta giornaliera. Quando ci sembra di essere alla stessa altezza dello stesso, ecco una sorpresa: uno sperone roccioso un po' esposto su entrambi i lati, superabile con l’aiuto di corde fisse, che ci fa scendere di non pochi metri, per poi risalire con un’altra scarpinata! Il rifugio è nuovo ed accogliente (sostituisce quello distrutto da una valanga nel 2002) e noi ci sistemiamo subito nell’ampia camerata, per poi cercare sollievo nel sole del pomeriggio, dopo 6 ore di cammino.
Alla sera rientra pure un gruppo di giovani future guide alpine, impegnate nella scalata di alcune pareti limitrofe. Durante la cena, non posso fare a meno di uscire nel freddo per immortalare lo stupendo tramonto che incendia le cime che ci sovrastano, anche perché non ne posso più di sentire “esaltati” che non parlano d’altro che di… tiri (NDR: odio questa parola da quella sera!)
Anche stasera io e Daniele alle 20.30 siamo già nel nostro sacco lenzuolo e non tardiamo a prendere sonno. Ma… mi sia concessa qui una piccola polemica, che spero qualcuno raccolga… Gli “amici” aspiranti Guide Alpine arrivano nella camerata alle 22.30 e fino alle 23.45 non smettono di fare baccano, impedendo a tutti di dormire… in ogni rifugio si prega di fare assoluto silenzio dopo le 22.00… Questi ragazzotti spavaldi un domani diventeranno degli assi delle scalate, saliranno cime importanti ed impegnative…. Ma lo stare in montagna è una cosa che non si apprende con nessuno allenamento ne si studia su alcun libro di alpinismo! Il rispetto è una merce sempre più rara… meglio la competizione e la gloriola personale! BUONANOTTE!

Mercoledì 12 settembre
Alle 6 del mattino qualcuno già si muove fuori dai letti del rif. Bonacossa, alta Valle di Zocca, laterale della Val di Mello… è Daniele, che forse ha dormito un po’ più del sottoscritto… ma appena lo sento, scendo prontamente dal letto a castello, ed espletati i miei “doveri d’ufficio”, lo raggiungo subito in sala mensa, dove è già pronto il nostro the.
Cerchiamo subito di capire se il vento, che inesorabilmente ha soffiato tutto il giorno precedente, si è calmato, e con sollievo notiamo che fuori è una stupenda e per nulla ventosa giornata! Sistemiamo armi e bagagli ed alle 7 siamo già in cammino, mentre i nostri eroi della notte se la dormono ancora della grossa…
Le vette che poche ore prima ho immortalato incendiate dal tramonto, ora sono invece baciate dai primi raggi dell’alba, e sono sempre più affascinanti, anche per me che forse non avrò mai l’ardire di scalarle. Ci piace farci abbracciare da questa maestosità, e mentre ci perdiamo in questo tripudio di grandezza, finalmente anche due camosci appaiono poco distante e darci il loro buongiorno!
In breve siamo già al primo passo, che questa volta non dobbiamo scalare, bensì ridiscendere: siamo infatti nei pressi del Passo Torrione che ci immette nell’omonima valle. Qui possiamo anche apprezzare i lavori di sistemazione del sentiero ultimati il giorno prima da alcuni addetti, che hanno sostato con noi presso il rifugio. Ad aspettarci in fondo alla discesa, che ci abbassa di 200 mt buoni, un gruppo di pecore. Sappiamo che adesso ci aspetta la salita più dura dell’intero percorso, dobbiamo infatti risalire dagli attuali 2.300 mt fino ai 2.950 mt del Passo Cameraccio, il punto più alto di tutto il sentiero Roma… ma con una giornata così, nulla spaventa, anzi, l’aria frizzante ci fa sentire al pieno delle forze! Ed allora su a raggiungere prima il Bivacco Manzi, puntino rosso che già vediamo in alto a destra, e poi… per un attimo però tutto l’entusiasmo e la gioia ci si spengono dentro… eccola lì la lapide che ricorda la nostra conterranea, di Almenno, morta nel 2002 durante lo svolgimento del prestigioso trofeo Kima, gara internazionale di skyrunning… Lo sapevamo, ce ne ricordavamo, ma non pensavamo di trovarla così, in un punto dove sembra meno facile cadere. Dopo un pensiero ed una preghiera, continuiamo la salita in silenzio per alcuni attimi.
A farci tornare la parola è di nuovo lo stupore per quello che nel frattempo il sole sta cominciando ad illuminare: sopra le nostre teste l’impressionante parete del picco Luigi Amedeo, a destra ecco il pizzo Torrone occidentale e più a destra ancora si distingue la punta Ferrario che ruba la scena al pizzo Torrone centrale. La testata della valle è chiusa dal pizzo Torrone orientale, alla cui sinistra colpisce il caratteristico obelisco detto Ago del Torrone o Ago di Cleopatra.
Raggiunto il bivacco, riecco le nostre amiche pecore, tra cui notiamo anche quelle nere, che vengono subito a vedere se c’è qualcosa da scroccare! Lampo di genio: Daniele il giorno prima ha buttato una parte del pane, mentre io me ne sono tenuto la porzione più immangiabile nello zaino… scavando tra il carico, riesco e trovarla e subito la lancio alle lanose amiche, che si ammassano felici come scolarette e divorano il resto. Non lasciamo loro il tempo di chiedere un bis, perché siamo già alcuni metri sopra a scrutare un nuovo terreno. Sotto gli sfasciumi sui quali stiamo camminando da un momento, si svela il ghiaccio in un crepaccio che sembra una bocca dalle labbra azzurre. Siamo in breve a ridosso delle catene fisse che ci permetteranno di entrare nella nuova valle, e con tenacia, ma circospezione visto il terreno poco stabile, ci inerpichiamo anche per farci riscaldare dal sole che ci accoglierà un po’ stanchi sulla nostra vetta. ‘WOW’… ne io ne Daniele ci sappiamo astenere da questa espressione di meraviglia che ci conquista alla vista dello spettacolo che si gode da quassù! Subito lì davanti c’è la nord-ovest del Disgrazia, con la seraccata del suo ghiacciaio che si protende a valle. Tornando invece indietro, lo sguardo abbraccia più o meno tutto il tracciato del nostro trekking e le cime che lo hanno dominato. Dobbiamo telefonare alle rispettive donne per condividere questo stupendo momento, mentre consumiamo uno spuntino e ci facciamo riscaldare dallo sfavillante sole del mattino. Un po’ di riposo, e cominciamo a discendere sul massacrante terreno morenico nella sterminata Val Cameraccio, alla base della quale vediamo gli abitati della Val di Mello. Raggiungere il bivacco Kima, recente costruzione sul sentiero Roma, è cosa ben più ardua del previsto, vuoi che ci ostiniamo ad avanzare con i pantaloni invernali indossati, ma soprattutto per i continui balzi che spolpano le nostre povere ginocchia!
Quando finalmente ci sediamo all’ombra del bel bivacco, manca poco a mezzogiorno, e si decide perciò, dopo aver indossato i pantaloncini, di consumare il pranzo al sacco (NDR: un poco meglio di quello del giorno precedente….!). Ma perché ogni tanto i sentieri sono così… controcorrente? Dobbiamo ancora scendere per poi risalire, ed ora la fatica si fa davvero sentire. La nostra guida su carta stampata ci assicura che ormai le fatiche sono alla fine ed il prossimo ed ultimo passo, la Bocchetta Roma, non riserverà particolari sorprese… P…E!!! Non è mica poi tanto semplice tirarsi su di peso sulle catene che caratterizzano l’ascesa ad un altro valico a quasi 2.900 mt di quota! Gli ultimi metri li faccio quasi in apnea davanti a Daniele, che mi raggiunge e per poco non mi insulta per l’impressionante quantità di foto che ancora immagazzino, nonostante la stanchezza ed il caldo! Ma come fai a non fotografare? Adesso il Disgrazia finalmente ce l’abbiamo li sopra ad un tiro di schioppo, nel suo meraviglioso color ruggine, ricopiato un po’ più a sud dai due Corni Bruciati, anch’essi ora vicinissimi! Abbiamo il tempo per immortalare pure la nostra gioia in un bel autoscatto… possiamo dire che ce l’abbiamo davvero fatta! Manca ancora una discesa, ma già pensiamo alla fortuna che abbiamo avuto, al bel tempo, ai posti stupendi visti… Sulle ali dell’entusiasmo scendiamo su terreno ancora non rilassante al sottostante rif. Ponti, dove ordiniamo quanto ci possono offrire, ovvero una fettona di torta a testa ed una bella birra fresca, non c’è brindisi migliore! Sono le 14.00, abbiamo camminato già per le 7 ore previste dai cartelli, e adesso dobbiamo scendere, ma non ci pesa, anche perché nuovi e fantastici panorami si aprono al nostro orizzonte. La Valle di Preda Rossa, a picco sotto di noi, ci stupisce per quella piana solcata da un torrente che gioca in ripetute curve nel suo color grigio-verde. Scendiamo scendiamo ed anche Daniele ora si scatena nelle fotografie, perché quella che vediamo è senza dubbio una delle più belle valli alpine mai viste da entrambi. Quando siamo sulla piana a 1.900 mt, possiamo abbracciare tutto il quadro, dalla piana stessa alla pineta sovrastante, per poi salire ai ghiacci ed ai massi rossastri di quel monte dal nome tanto inquietante, quanto affascinante! Non vorremmo più proseguire, tanto siamo rapiti da cotanto spettacolo, ma ora sotto i nostri piedi, ai quali abbiamo calzato per riposare un po’ le nostre scarpette basse da trekking, adesso comincia purtroppo l’asfalto. "Quanto mancherà per arrivare alla mia 206?" chiedo a Daniele… "molto!... volete un passaggio?" a rispondermi non è il mio socio, ma un signore con due ospiti a bordo del suo fuoristrada. "Perché no?!" rispondiamo in coro, e ci sistemiamo sul mezzo che scopriamo appartenere ad un’altra guida alpina, che sta scendendo da una salita in giornata al Disgrazia con alcuni amici. Siamo davvero fortunati, ed il nostro benefattore ce lo conferma: la discesa al punto dove ho lasciato la macchina è un interminabile strada un po’ asfaltata un po’ dissestata che ci avrebbe rubato altre due ore buone di cammino. Quando scendiamo, non possiamo che ringraziare più volte il nostro “tassista”… le Guide Alpine hanno riguadagnato il mio rispetto grazie a lui! (scherzo, mai perso!)

Ora non ci resta che recuperare la macchina di Daniele a Bagni Masino, non prima che lui abbia acquistato un po’ di prodotti tipici da portare alla famiglia. Io mi ‘accontento’ delle oltre 260 foto scattate e di 2 sassi raccolti alla Gianetti il primo giorno.
Il viaggio di rientro è un po’ malinconico, ma giunti al Passo S. Marco, verso le 17.30 del pomeriggio, mi fermo ed osservo da lontano quel paradiso, nel quale per tre giorni mi sono perso con il mio inseparabile amico e che da ora e per sempre sarà nel mio cuore e sulla retina, ogni volta che sognante chiuderò gli occhi pensando a Lei… la MONTAGNA!

(Mi scuso per la lungaggine, ma non potevo non descrivere queste emozioni… grazie per la sopportazione e… non perdete occasione per vivere la stupenda esperienza che anch’io ho vissuto! Buon trekking a tutti!)

19 settembre...

2007-09-19T08:23:00.000+02:00

mi sembra che oggi sia proprio il giorno giusto...
per fare gli auguri ad una persona speciale, ad un caro amico...
e quindi...
TANTI AUGURI BRUNO!!!

Una giornata di festa e panorami

2007-09-13T18:52:00.000+02:00

E un rifugio da inaugurare…

9 settembre 2007

“Voi mi vedete così… ma è perché son contento!”
In effetti, dall’occhio di Giorgio traspare proprio contentezza.
Lo incontriamo verso le dieci di questa mattinata limpida e senza nuvole in paese a Trontano, dove è sceso in jeep per portarci su al rifugio all’Alpe Parpinasca, che ha appena preso in gestione con la sua società “Montagna e Natura”, e che sta inaugurando questo weekend.
Dopo il giro di presentazioni ed un veloce caffè, prendiamo posto sul fuoristrada e si va. Lungo il tragitto parte la chiacchiera, e Giorgio si sbizzarrisce nel raccontare i mille piccoli intoppi e scocciature di questi primi giorni da rifugista, dal baccano del generatore a gasolio del rifugio, fino alla mancanza di segnaletica lungo il sentiero (la cui partenza giù in paese non è indicata…) ed alla chiusura della strada consortile al traffico (quando fino a poco tempo fa il Comune forniva i permessi per percorrerne un bel tratto)…
Tra una chiacchiera e l’altra, usciamo finalmente dal bosco per ritrovarci al rifugio, dove Orietta è la prima a salutarci, per poi dare il cambio a Giorgio nel servizio-taxi.
Il posto è veramente molto bello, affacciato com’è sulla Val d’Ossola. Si possono vedere benissimo in basso i solchi della Val Divedro, che s’incunea in direzione del Sempione e della Svizzera, e l’imbocco della Val Formazza, mentre alzando lo sguardo dritti davanti a noi si mostrano le montagne della zona del Devero, Cistella, Diei, Rossa, fino all’Arbola ed un sacco di altre che Giorgio conosce come le sue tasche, io decisamente meno. Il paesaggio è talmente bello che sembra dipinto, e dai pendii della Val Vigezzo sotto di noi si allarga come un immenso abbraccio… sono senza parole…
Sarebbe da restare qui chissà quanto a riempirci gli occhi di tanta bellezza, ma Andrea e io abbiamo anche voglia di far andare le gambette un po’ anchilosate al termine di un’estate non troppo ricca di camminate, e ci facciamo suggerire un percorso. Giorgio c’indica un colletto panoramico ad un’ora circa dal rifugio, e così c’incamminiamo in compagnia di Claudio, che era insieme a Giorgio giù in paese e che abbiamo conosciuto nell’occasione.
Dapprima rimontiamo il pendio tagliando i prati in verticale, passando di fianco ad alcune belle baite sotto lo sguardo non granché interessato di qualche vacca al pascolo, fino ad incontrare una traccia che si dirige verso la nostra meta. Il sentiero passa attraverso un altro gruppo di baite in una radura altrettanto panoramica (certo che gli alpigiani se li sapevano scegliere eccome, i posti!), poi s’inoltra nel fitto del bosco – e di ciò lo ringrazio di cuore – e risale il pendio a zig zag, senza mai essere faticoso.
A mezzogiorno siamo ai 1728 metri dell’Alpe Nava, fuori dal bosco, e non sappiamo più da che parte girarci!
Da una parte un selvaggio vallone boscoso s’arrampica verso i ghiaioni e le creste che danno verso la Val Grande, mentre dall’altra, oltre la piana di Domodossola è tutta una parata di roccia, ghiaccio e neve, con Sua Maestà il Rosa, e poi i 4000 svizzeri, il Leone, e chi più ne ha più ne metta…
Le macchine fotografiche fumano per il troppo utilizzo, mentre noi ci portiamo nei pressi di una piccola croce metallica a fare altre foto, anche qui vorremmo restare molto tempo in più… ma giù al rifugio ci aspettano per il pranzo, e dopo una mezz’oretta riprendiamo il sentiero, stavolta in senso inverso. La fame in effetti si fa sentire, e mi fa tenere un passo un po’ più allegro…
e l’accoglienza che riceviamo al termine della passeggiata è spettacolare quanto questi luoghi: non abbiamo ancora messo piede in sala da pranzo, che già tre piattazzi stracolmi di polenta, ragù, spezzatino e costine a volontà ci strizzano l’occhiolino!!!
“Maccarone, tu me provochi? E io me te magno!” diceva Alberto Sordi, ed il nostro pranzo in un batter d’occhio sparisce dal piatto per finire dov’è giusto che sia… veramente gran mangiata, complimenti ai cuochi!
Dopo pranzo Giorgio (che nel frattempo ha l’occhio sempre più “contento”) tenta a più riprese di convertire Andrea all’uso di alcool (grappa, nella fattispecie) ma il risultato non è quello sperato, ed allora tocca a me fare un “sacrificio” (?) e di buon grado accetto l’ammazzacaffè d’ordinanza… ;-)
Il pomeriggio lo passiamo in totale svacco seduti sul muretto del rifugio a riempirci gli occhi di montagne e i polmoni di ossigeno, mentre ai tavolini giocano a carte tra una madonna e l’altra…
Quando si sta bene il tempo vola davvero, e così arriva l’ora di tornare verso casa, non prima di esserci fatti scattare una foto ricordo insieme a Claudio, Giorgio e l’indaffaratissima Orietta. Dopo aver abbozzato con Giorgio un progettino per il prossimo futuro – che speriamo tanto di riuscire a realizzare – ed una pacca sulla spalla, decidiamo d’incamminarci verso la macchina, e per il ritorno ci tuffiamo nel fresco del bosco lungo il Sentiero Natura, fino a trovarci di nuovo in paese.

Quando il motore della macchina s’accende, quello che resta è il ricordo di una giornata splendida passata in ottima compagnia, una giornata di quelle che ti riempiono il cuore.

Ancora grazie di cuore all’amico Giorgio e ai suoi collaboratori, ed una montagna di complimenti e di “in bocca al lupo” per la vostra nuova attività: se il buongiorno si vede dal mattino, allora siete a cavallo!

DreiZinnen!

2007-09-10T14:17:00.000+02:00

Trek delle 3 Cime di Lavaredo - 5-8 settembre 2007

Ci sono posti che, semplicemente vanno visti. Magari li conosci anche... un po', perchè ne senti parlare, li vedi in cartolina, magari anche alla tv quando ci passa il Giro d'Italia, ma finchè non sei lì non ti rendi davvero conto di ciò con cui hai a che fare.

Le Dolomiti rientrano in questa categoria, e tra esse il posto più "Dolomiti" di tutti, le 3 Cime di Lavaredo.
E' qui che ho deciso di passare 4 giorni delle mie ferie settembrine, insieme all'amico Fabrizio e al suo gruppo di Zainoinspalla. La prospettiva è delle migliori: 4 giorni girando intorno alle Cime, facendo base al Rifugio Locatelli (mt. 2405), che proprio davanti ad esse si trova.

5 settembre

Il viaggio d'andata in macchina parte in modo incoraggiante: sole e vento fresco. Non durerà. Entrati nella provincia di Bolzano, la temperatura cala e si scatena una simpatica bufera di neve. A quel punto, qualcuno in macchina sgancia la fatidica domanda:
"Cosa dicevano le previsioni del tempo nell'Alto Adige?"
"Tempo bello fino a sabato!"

Perfetto.

Ci lasciamo alle spalle svariati cartelli stradali (tra cui uno recante la scritta "Ahrntal", mah...) (questa la lascio lì per il Brunig, lui capirà... ;-) ) ed entriamo in San Candido.
Arrivati al Rifugio Tre Scarperi, punto di partenza per la salita al Locatelli, il tempo pare aprirsi, e darci modo di consumare addirittura all'aperto i nostri panini.
Una volta partiti, ci rendiamo conto abbastanza rapidamente che il nostro ottimismo meteorologico è destinato ad essere frustrato. Man mano che saliamo, aumentano le nuvole ed il vento, prima freddo, poi decisamente polare. Ed è solo ora che mi rendo conto di un'agghiacciante verità: mi sono dimenticato i guanti! La fatica della salita, non ripidissima ma costante, mi permette di dimenticare il gelo che mi attanaglia le dita, e posso cominciare a gustarmi le prime vedute che questo spettacolo naturale ci offre. E finalmente, le vedo: le Cime! O meglio, quello che le nuvole ci permettono di vedere. Arrivati al rifugio, affidiamo all'indomani le speranze di bel tempo ed entriamo per trovare riparo e calore.
Nelle camere fa un freddo MAIALE, a cui ovvierò sfruttando tutti i piumoni e le coperte supplementari a disposizione. Dopo una sciacquata veloce (la doccia potrà aspettare), consumiamo la serata mangiando, giocando a carte e guardando fuori. Sempre nuvolo. Sperèm...

6 settembre

Il tempo è sempre brutto, seppure non come ieri, ma il solito freddo polare (almeno un paio di gradi sotto zero c'erano tutti) non ci impedisce di fare quello per cui siamo qui: uno splendido anello letteralmente intorno alle 3 Cime. E qui il problema dei guanti si ripresenta in tutta la sua crudezza, ma vengo salvato da un'anima pia che, dotata di un paio supplementare, me lo presta. E che Dio la benedica per questo, visto che man mano che proseguiamo nell'anello il vento non diminuisce, semmai aumenta. Fino all'ora di pranzo proseguiamo ben protetti dai nostri strati di vestiario, facendo sosta prima al Rifugio Lavaredo e poi al Rifugio Auronzo, che onestamente ricorderemo solo per i prezzi pazzeschi di cibo e bevande: il vostro, per un secondo, formaggio, una Coca e UN pezzo di pane, si è visto chiedere quasi 20 Euro! Ed era un self-service...
La fatica ed il salasso sono ripagati dalla seconda parte dell'anello: qui le Cime si presentano in tutto il loro splendore, ricordandoci che ne valeva la pena, e quanto... Non so più quante foto ho fatto, alcune anche in bianco e nero (una ve la lascio qui):

Davanti a noi vediamo il Locatelli che ci aspetta, ma per raggiungerlo dovremo prima ridiscendere nel vallone, poi risalire i nostri bravi 400 metri circa di dislivello, passando anche davanti ad una delle molte grotte scavate dai soldati durante la guerra del '15-'18.
Arrivati al Rifugio, mando a dar via il freddo e mi concedo una doccia bollente. Anche la sera promette meglio: la stellata che vediamo prima di andare a dormire ci fa promesse che ci piacerebbe veder mantenute...

7 settembre

...Ed è proprio così! Alle 7:45 del mattino la vista uscendo dal rifugio è assolutamente indimenticabile, e mi concedo la vanteria di una foto davanti alle Cime (l'immagine d'apertura). Per non rovinarvi i monitor (e anche un po' scusandomi con le Dolomiti), ve ne posto un'altra senza "intrusi" :

Il programma riserva per noi il giro più lungo del trek: saliamo fino al Rifugio Pian di Cengia, poi al Rifugi0 Comici, proprio sotto Cima Dodici. Il tutto sotto un sole splendido, ma anche con un vento sempre micidiale, che ci costringe a stare ancora coperti.
A partire dal Comici, però , le cose cambiano, e finalmente camminiamo al caldo. Mentre scendiamo verso la Val Fiscalina, incontro a noi salgono al rifugio valanghe di escursionisti, e i saluti si sprecano: "Ciao", "Salve", "Hallo", "Ponciorno" (???). Praticamente siamo gli unici a scendere mentre il resto del mondo sale, ed arrivati in fondo alla Valle, troviamo un posto per pranzare. Per 20 minuti scarsi, perchè non appena ci siamo seduti, il sole decide simpaticamente di scomparire dietro una forcella in quota, e ci ritroviamo di nuovo all'ombra. Decidiamo così di risalire lungo il corso del torrentello che ci affianca e troviamo un altro posto soleggiato (stavolta fisso) per il relax di prammatica. Abbiamo parecchie ossa da riscaldare!

Questa foto è presa un attimo prima di venire colti da un po' di sana e meritata stupidera, che avrà come risultato una guerra a schizzi...
Finita la pausa, risaliamo verso il Rifugio Locatelli, e la vista acuta del ferrarese Riccardo ci premia con l'immagine di un camoscio.

Di ritorno al rifugio, mi concedo il tempo per testare le capacità di ripresa video della mia fotocamera, e realizzo una panoramica che provo a postarvi qui:

Il crapone che vedete comparire è del Fabrizio di cui sopra: aveva avuto la mia stessa idea, ma fotografando...

Arriviamo al Locatelli in maniche corte e, soprattutto, belli rossi in viso! Era ora...

8 settembre

E' l'ultimo giorno. Partiamo sotto lo stesso sole splendido di ieri e affrontiamo la breve salita che ci porta ai piedi della Croda dei Baranci, prima di picchiare verso la Val Campo di Dentro e tornare a casa.
E qui Fabrizio ci propone l'ultima sorpresa: un breve passaggio con catene, che per alcuni è una novità assoluta, ma a me riporta in mente il divertimento del Sentiero delle Orobie...
Ultima variazione sul tema: Fabrizio addocchia un ghiaione che si può scendere a balzelloni, e ci si butta a capofitto. Lo seguiamo, e io trovo anche il tempo per capitombolare tra uno zompo e l'altro, ma c'è chi ha fatto di peggio...
C'è chi già sogna l'uovo con speck e patatine e i dolci del Rifugio 3 Scarperi, ed infatti all'arrivo ci fiondiamo a scofanarceli sotto un sole splendido.

E poi bisogna tornare. Le ore di macchina (ma tante, eh?) non cancellano tutto quello che ho visto.

Perchè ci sono posti che, semplicemente, vanno visti.

Fabrizio, grazie per averci portato.

Sonia, grazie per i guanti.

Luigi, occhio al ghiaccio. E alle catene. E ad Orietta Berti.